Coco Chanel

Sammanfattning

Gabrielle Bonheur ”Coco” Chanel (19 augusti 1883-10 januari 1971) var en fransk modeskapare och affärskvinna. Hon var grundare och namne till varumärket Chanel och fick efter första världskriget skulden för att ha populariserat en sportig, avslappnad chic som en kvinnlig stilstandard. Detta ersatte den ”korsetterade siluetten” som var dominerande tidigare med en stil som var enklare, mycket mindre tidskrävande att ta på och av, bekvämare och billigare, allt utan att ge avkall på elegans. Hon är den enda modedesigner som finns med på Time Magazines lista över 1900-talets 100 mest inflytelserika personer. Chanel var en produktiv modeskapare som utvidgade sitt inflytande bortom couturekläder och förverkligade sin estetiska design i smycken, handväskor och parfymer. Hennes signaturdoft, Chanel No. 5, har blivit en ikonisk produkt, och Chanel har själv designat sitt berömda, sammanfogade CC-monogram, som har använts sedan 1920-talet.

Chanel stannade i Frankrike och kritiserades under kriget för att ha varit för nära de tyska ockupanterna för att främja sin karriär. En av Chanels förbindelser var med en tysk diplomat, baron (Freiherr) Hans Günther von Dincklage. Efter kriget förhördes Chanel om sin relation med von Dincklage, men hon åtalades inte som kollaboratör tack vare ingripande av den brittiske premiärministern Winston Churchill. När kriget tog slut flyttade Chanel till Schweiz. 1954 återvände hon till Paris för att återuppliva sitt modehus. År 2011 publicerade Hal Vaughan en bok om Chanel baserad på nyligen avklassificerade dokument, där det avslöjades att hon hade samarbetat direkt med den nazistiska underrättelsetjänsten Sicherheitsdienst. En plan i slutet av 1943 var att hon skulle bära en fredsöppning från SS till Churchill för att avsluta kriget.

Gabrielle Bonheur Chanel föddes 1883 på ett välgörenhetssjukhus som drevs av Försynssystrarna, som var en tvätterska, av Eugénie Jeanne Devolle Chanel, känd som Jeanne (den första, Julia, hade fötts mindre än ett år tidigare). Albert Chanel var en ambulerande gatuförsäljare som sålde arbetskläder och underkläder, 27 som levde ett nomadiskt liv och reste till och från marknadsstäder. Familjen bodde i nedslitna bostäder. År 1884 gifte han sig med Jeanne Devolle,: 16 övertalad av hennes familj som hade ”gått samman för att betala Albert”:  16

Vid födseln skrevs Chanels namn in i det officiella registret som ”Chasnel”. Jeanne var för dålig för att närvara vid registreringen, och Albert registrerades som ”resande”..:  16 Eftersom båda föräldrarna var frånvarande stavades barnets efternamn fel, förmodligen på grund av ett skrivfel.

Hon gick i graven som Gabrielle Chasnel, för om man juridiskt korrigerade det felstavade namnet på hennes födelseattest skulle det avslöja att hon föddes på ett hospice i ett fattighus. barnen Julia, Gabrielle, Alphonse (den första pojken, född 1885), Antoinette (född 1887), Lucien och Augustin (som dog när han var sex månader gammal) – och de bodde trångt i en enrumsbostad i staden Brive-la-Gaillarde.

När Gabrielle var 11 år: 18 Barnen gick inte i skolan. Hennes far skickade sina två söner som lantarbetare och sina tre döttrar till klostret Aubazine, som drev ett barnhem. Dess religiösa orden, Kongregationen för Marias heliga hjärta, hade ”grundats för att ta hand om de fattiga och förkastade, bland annat genom att driva hem för övergivna och föräldralösa flickor”…:  27 Det var ett karg och sparsamt liv som krävde sträng disciplin. Placeringen på barnhemmet kan ha bidragit till Chanels framtida karriär, eftersom det var där hon lärde sig att sy. Vid arton års ålder flyttade Chanel, som var för gammal för att stanna på Aubazine, till ett pensionat för katolska flickor i staden Moulins…:  5

Senare i livet berättade Chanel om sin barndom på ett annorlunda sätt, ofta med mer glamorösa berättelser som i allmänhet var osanna. Hon berättade att när hennes mor dog seglade hennes far till Amerika för att söka sin lycka, och att hon fick bo hos två mostrar. Hon hävdade också att hon var född ett decennium senare än 1883 och att hennes mor hade dött när hon var mycket yngre än 11 år.

Förhoppningar om en scenkarriär

Chanel lärde sig att sy under sina sex år på Aubazine och fick anställning som sömmerska. När hon inte sydde sjöng hon i en kabaré som besöktes av kavalleriofficerare. Chanel gjorde sin scendebut genom att sjunga på en cafékonsert (en populär underhållningsplats på den tiden) i en paviljong i Moulins, La Rotonde. Hon var en poseuse, en artist som underhöll publiken mellan stjärnorna. De pengar som tjänades in var det som de lyckades samla ihop när tallriken passerade. Det var vid den här tiden som Gabrielle fick namnet ”Coco” då hon tillbringade sina kvällar med att sjunga i kabarén, ofta med sången ”Vem har sett Coco?”. Hon tyckte ofta om att säga att smeknamnet hade hon fått av sin far. Andra tror att ”Coco” kom från Ko Ko Ri Ko och Qui qu”a vu Coco, eller att det var en anspelning på det franska ordet för ”keepad kvinna”, cocotte. Som underhållare utstrålade Chanel en ungdomlig lockelse som lockade kabaréns militära habituéer.

År 1906 arbetade Chanel i kurorten Vichy. I Vichy fanns ett stort antal konsertsalar, teatrar och kaféer där hon hoppades kunna nå framgång som artist. Chanels ungdom och fysiska charm imponerade på dem som hon provspelade för, men hennes sångröst var marginell och hon lyckades inte hitta scenarbete. 49 För att hitta ett arbete tog hon anställning på Grande Grille, där hon som donneuse d”eau var en vars uppgift var att dela ut glas med det påstådda läkande mineralvatten som Vichy var känt för:  45 När säsongen i Vichy var slut återvände Chanel till Moulins och till sitt tidigare hemvist La Rotonde. Hon insåg då att en seriös scenkarriär inte låg i hennes framtid.: 52

I Moulins träffade Chanel en ung fransk före detta kavalleriofficer och textilarvinge, Étienne Balsan. Vid 23 års ålder blev Chanel Balsans älskarinna och ersatte kurtisanen Émilienne d”Alençon som hans nya favorit. 10 Under de följande tre åren bodde hon med honom på hans slott Royallieu nära Compiègne, ett område som var känt för sina skogiga ridstigar och jaktlivet. 5-6 Det var en livsstil som präglades av självförtjusning. Balsans rikedomar gjorde det möjligt att odla en samhällsgrupp som frossade i festande och tillfredsställelse av människans aptit, med allt vad det innebar av dekadens. Balsan överöste Chanel med ”det rika livets” prylar – diamanter, klänningar och pärlor. Biografen Justine Picardie skriver 2010 i sin studie Coco Chanel: The Legend and the Life, föreslår hon att modedesignerns brorson André Palasse, som skulle ha varit det enda barnet till hennes syster Julia-Berthe, som hade begått självmord, var Chanels barn med Balsan.

1908 inledde Chanel en affär med en av Balsans vänner, kapten Arthur Edward ”Boy” Capel. På senare år mindes Chanel denna tid i sitt liv: ”två herrar överbudde om min heta lilla kropp”:  19 Capel, en rik medlem av den engelska överklassen, installerade Chanel i en lägenhet i Paris:  7 och finansierade hennes första affärer. Det sägs att Capels klädstil påverkade utformningen av Chanels look. Designen av flaskan för Chanel nr 5 hade två troliga ursprung, som båda kan tillskrivas hennes samröre med Capel. Man tror att Chanel anpassade de rektangulära, avfasade linjerna på Charvet-toalettflaskorna som han hade med sig i sin resväska i läder, eller att hon anpassade designen på den whiskykaraff som Capel använde. Hon beundrade den så mycket att hon ville återskapa den i ”utsökt, dyrt och delikat glas”:  103 Paret tillbringade tid tillsammans på fashionabla semesterorter som Deauville, men trots Chanels förhoppningar om att de skulle slå sig ner tillsammans var Capel aldrig trogen henne. Deras affär varade i nio år. Även efter att Capel 1918 gifte sig med en engelsk aristokrat, Lady Diana Wyndham, bröt han inte helt med Chanel. Han dog i en bilolycka den 22 december 1919. Ett minnesmärke vid vägkanten på platsen för Capels olycka sägs ha beställts av Chanel. Tjugofem år efter händelsen berättade Chanel, som då bodde i Schweiz, för sin vän Paul Morand: ”Hans död var ett fruktansvärt slag för mig. Genom att förlora Capel förlorade jag allt. Det som följde var inte ett lyckligt liv, det måste jag säga.”:  9

Chanel hade börjat designa hattar när hon bodde tillsammans med Balsan, till en början som ett tidsfördriv som utvecklades till ett kommersiellt företag. Hon blev licensierad hattmakare 1910 och öppnade en butik på 21 rue Cambon i Paris som hette Chanel Modes. Eftersom det redan fanns en etablerad klädbutik på denna plats, sålde Chanel endast sina hattmakeri-kreationer på denna adress. Chanels karriär som modist blomstrade när teaterskådespelerskan Gabrielle Dorziat bar hennes hattar i Fernand Nozières pjäs Bel Ami 1912. Dorziat stod sedan modell för Chanels hattar igen i fotografier som publicerades i Les Modes.

1913 öppnade Chanel en butik i Deauville, finansierad av Arthur Capel, där hon introducerade lyxiga fritidskläder för fritid och sport. Modet var tillverkat av enkla tyger som jersey och trikå, som vid den tiden främst användes för herrunderkläder. Lokalen var utmärkt, i stadens centrum på en fashionabel gata. Här sålde Chanel hattar, jackor, tröjor och marinière, sjömansblusen. Chanel hade ett engagerat stöd från två familjemedlemmar, hennes syster Antoinette och hennes moster Adrienne, som var i samma ålder…:  42 Adrienne och Antoinette rekryterades för att stå modell för Chanels design; dagligen paraderade de två kvinnorna genom staden och på dess strandpromenader och gjorde reklam för Chanels kreationer:  107-08

Chanel, som var fast besluten att återskapa den framgång som hon hade haft i Deauville, öppnade en butik i Biarritz 1915. Biarritz, som ligger på den baskiska kusten, nära rika spanska kunder, var en lekplats för de välbeställda och de som hade förvisats från sina hemländer på grund av kriget. Butiken i Biarritz installerades inte som ett skyltfönster utan i en villa mittemot kasinot. Efter ett års verksamhet visade sig verksamheten vara så lukrativ att Chanel 1916 kunde återbetala Capels ursprungliga investering..:  124-25 I Biarritz träffade Chanel en utflyttad aristokrat, storhertigen Dmitri Pavlovich av Ryssland. De hade ett romantiskt intermezzo och hade en nära relation i många år därefter. 166 1919 var Chanel registrerad som couturière och etablerade sitt maison de couture på 31 rue Cambon i Paris.

År 1918 köpte Chanel byggnaden på 31 rue Cambon, i ett av de mest fashionabla kvarteren i Paris. 1921 öppnade hon en tidig inkarnation av en modebutik med kläder, hattar och accessoarer, som senare utökades med smycken och dofter. År 1927 ägde Chanel fem fastigheter på rue Cambon, byggnaderna nummer 23 till 31.

Våren 1920 introducerades Chanel för den ryske kompositören Igor Stravinsky av Sergei Diaghilev, som var chef för Ballets Russes. Under sommaren upptäckte Chanel att familjen Stravinskij sökte en bostad efter att ha lämnat den ryska sovjetrepubliken efter kriget. Hon bjöd in dem till sitt nya hem, Bel Respiro, i Parisförorten Garches, tills de kunde hitta en lämplig bostad..:  318 De anlände till Bel Respiro under andra veckan i september: 318 och stannade kvar till maj 1921: 329 Chanel garanterade också Ballets Russes nya (1920) produktion av Stravinskijs Le Sacre du Printemps (”Vårens ritual”) mot ekonomiska förluster genom en anonym gåva till Diaghilev, som sägs ha uppgått till 300 000 franc:  319 Förutom att producera sina couturekollektioner gav sig Chanel in på att designa danskostymer för Ballets Russes. Under åren 1923-1937 samarbetade hon med föreställningar koreograferade av Diaghilev och dansaren Vaslav Nijinsky, särskilt Le Train bleu, en dansopera, Orphée och Oedipe Roi: 31-32.

1922, på Longchamps, presenterade Théophile Bader, grundare av Galeries Lafayette i Paris, Chanel för affärsmannen Pierre Wertheimer. Bader var intresserad av att sälja Chanel nr 5 i sitt varuhus. År 1924 ingick Chanel ett avtal med bröderna Wertheimer, Pierre och Paul, som sedan 1917 var direktörer för det framstående parfym- och kosmetikaföretaget Bourjois. De skapade ett företag, Parfums Chanel, och Wertheimers gick med på att ge full finansiering för produktion, marknadsföring och distribution av Chanel nr 5. Wertheimers skulle få sjuttio procent av vinsten och Théophile Bader tjugo procent. För tio procent av aktierna licensierade Chanel sitt namn till Parfums Chanel och drog sig tillbaka från att delta i affärsverksamheten:  95 Senare, missnöjd med arrangemanget, arbetade Chanel i mer än tjugo år för att få full kontroll över Parfums Chanel. Hon sade att Pierre Wertheimer var ”banditen som blåste mig”:  153

En av Chanels mest långvariga förbindelser var med Misia Sert, en medlem av den bohemiska eliten i Paris och hustru till den spanske målaren José-Maria Sert. Det sägs att de hade ett omedelbart band mellan besläktade själar, och Misia drogs till Chanel av ”hennes genialitet, dödliga humor, sarkasm och maniska destruktivitet, som fascinerade och förskräckte alla”:  13 Båda kvinnorna var klosterskolade och upprätthöll en vänskap med gemensamma intressen och förtroenden. De delade också droganvändning. År 1935 hade Chanel blivit en vanemässig droganvändare och injicerade sig dagligen med morfin, en vana som hon behöll till slutet av sitt liv: 80-81 Enligt Chandler Burrs The Emperor of Scent berättade Luca Turin om en apokryf historia som cirkulerade om att Chanel kallades ”Coco för att hon ordnade de mest fantastiska kokainfesterna i Paris”.

Författaren Colette, som rörde sig i samma sociala kretsar som Chanel, gav en finurlig beskrivning av Chanel i hennes ateljé som publicerades i Prisons et Paradis (1932):

Om varje mänskligt ansikte har en likhet med något djur är Mademoiselle Chanel en liten svart tjur. Den lockiga svarta hårtofs som är ett attribut för tjurkalvar faller över hennes panna ända fram till ögonlocken och dansar med varje rörelse av hennes huvud. 248

Förbindelser med brittiska aristokrater

1923 erbjöd Vera Bate Lombardi (född Sarah Gertrude Arkwright), enligt uppgift en oäkta dotter till markisen av Cambridge, Chanel tillträde till den brittiska aristokratins högsta nivå. Det var en elitgrupp av föreningar som kretsade kring personer som politikern Winston Churchill, aristokrater som hertigen av Westminster och kungligheter som Edward, prins av Wales. I Monte Carlo 1923, vid fyrtio års ålder, introducerades Chanel av Lombardi för den mycket rika hertigen av Westminster, Hugh Richard Arthur Grosvenor, känd som ”Bendor” bland sina närmaste. Hertigen försåg Chanel med extravaganta smycken, dyrbar konst och ett hem i Londons prestigefyllda Mayfair-distrikt. Hans affär med Chanel varade i tio år:  36-37

Hertigen, som var en uttalad antisemit, förstärkte Chanels inneboende antipati mot judar. Han delade med henne en uttalad homofobi. 1946 citerades Chanel av sin vän och förtrogne Paul Morand,

Homosexuella? … Jag har sett unga kvinnor förstöras av dessa hemska bögar: droger, skilsmässor, skandaler. De använder alla medel för att förstöra en konkurrent och för att hämnas på en kvinna. Bögarna vill vara kvinnor – men de är usla kvinnor. De är charmiga!:  41

Samtidigt som hon fick kontakt med hertigen fick hon, återigen genom Lombardi, kontakt med Lombardis kusin, prinsen av Wales, Edward VIII. Prinsen påstås ha blivit förälskad i Chanel och förföljde henne trots att hon var involverad i hertigen av Westminster. Enligt rykten besökte han Chanel i hennes lägenhet och begärde att hon skulle kalla honom ”David”, ett privilegium som endast var förbehållet hans närmaste vänner och familj. År senare skulle Diana Vreeland, redaktör för Vogue, insistera på att ”den passionerade, fokuserade och våldsamt oberoende Chanel, en virtuell tour de force” och prinsen ”hade en stor romantisk stund tillsammans”:  38

År 1927 gav hertigen av Westminster Chanel en tomt som han hade köpt i Roquebrune-Cap-Martin på den franska Rivieran. Chanel byggde här en villa som hon kallade La Pausa (”vilsam paus”) och anlitade arkitekten Robert Streitz. Streitz koncept för trappan och uteplatsen innehöll designelement inspirerade av Aubazine, det barnhem där Chanel tillbringade sin ungdom. På frågan varför hon inte gifte sig med hertigen av Westminster ska hon ha svarat: ”Det har funnits flera hertiginnor av Westminster. Det finns bara en Chanel.”

Under Chanels affär med hertigen av Westminster på 1930-talet började hennes stil spegla hennes personliga känslor. Hennes oförmåga att återuppfinna den lilla svarta klänningen var ett tecken på denna verklighet. Hon började skapa en estetik som gick ut på att ”mindre är mer”.

Design för film

1931, när Chanel var i Monte Carlo, blev hon bekant med Samuel Goldwyn. Hon introducerades genom en gemensam vän, storhertig Dmitri Pavlovich, kusin till Rysslands sista tsar Nicolas II. Goldwyn erbjöd Chanel ett lockande förslag. För en miljon dollar (cirka 75 miljoner dollar i dag) skulle han ta henne till Hollywood två gånger om året för att designa kostymer till sina stjärnor. Chanel accepterade erbjudandet. Med sig på sin första resa till Hollywood hade hon sin vän Misia Sert.

På väg till Kalifornien från New York, i en vit tågvagn som var lyxigt utrustad för hennes bruk, intervjuades Chanel av tidningen Colliers 1932. Hon sa att hon hade gått med på att åka till Hollywood för att ”se vad filmerna har att erbjuda mig och vad jag har att erbjuda filmerna”:  127 Chanel designade kläderna som Gloria Swanson bar på film i Tonight or Never (1931) och Ina Claire i The Greeks Had a Word for Them (1932). Både Greta Garbo och Marlene Dietrich blev privata kunder.

Hennes erfarenhet av amerikansk filmproduktion lämnade Chanel med en motvilja mot Hollywoods filmbransch och en motvilja mot filmvärldens kultur, som hon kallade ”infantil”:  68 Chanels dom var att ”Hollywood är huvudstaden för dålig smak … och den är vulgär.”:  62 I slutändan översattes hennes designestetik inte väl till film. The New Yorker spekulerade i att Chanel lämnade Hollywood för att ”de sa till henne att hennes klänningar inte var tillräckligt sensationella”. Hon fick en dam att se ut som en dam. Hollywood vill att en dam ska se ut som två damer”. Chanel fortsatte att designa kostymerna till flera franska filmer, bland annat Jean Renoirs film La Règle du jeu från 1939, där hon var krediterad som La Maison Chanel. Chanel presenterade den vänsterorienterade Renoir för Luchino Visconti, medveten om att den blyge italienaren hoppades på att få arbeta med film. Renoir var positivt imponerad av Visconti och tog in honom för att arbeta med sitt nästa filmprojekt..:  306

Viktiga kontaktpersoner: Reverdy och Iribe

Chanel var älskarinna till några av sin tids mest inflytelserika män, men hon gifte sig aldrig. Hon hade betydande relationer med poeten Pierre Reverdy och illustratören och designern Paul Iribe. Efter att hennes romans med Reverdy tog slut 1926 upprätthöll de en vänskap som varade i cirka fyrtio år. 23 Det antas att de legendariska maximer som tillskrivs Chanel och som publicerades i tidskrifter utformades under Reverdys mentorskap – ett samarbete.

En genomgång av hennes korrespondens avslöjar en fullständig motsättning mellan Chanels klumpighet som brevskrivare och Chanels talang som författare av maximer … Efter att ha korrigerat den handfull aforismer som Chanel skrivit om sitt yrke, lade Reverdy till denna samling ”Chanelismer” en rad tankar av mer allmän karaktär, varav vissa rörde livet och smaken, andra lockelsen och kärleken:  328

Hon var djupt involverad i Iribe fram till hans plötsliga död 1935. Iribe och Chanel delade samma reaktionära politik och Chanel finansierade Iribes månatliga, ultranationalistiska och antirepublikanska nyhetsbrev Le Témoin, som uppmuntrade till rädsla för utlänningar och predikade antisemitism. 300 1936, ett år efter att Le Témoin hade upphört att publiceras, gick Chanel till den motsatta änden av den ideologiska kontinuiteten genom att finansiera Pierre Lestringuez vänsterradikala tidskrift Futur. 313

Rivalitet med Schiaparelli

Chanel couture var en lukrativ affärsverksamhet och sysselsatte 4 000 personer 1935. I takt med att 1930-talet fortskred hotades Chanels plats på haute couture-tronen. Den pojkaktiga looken och de korta kjolarna från 1920-talets flapper tycktes försvinna över en natt. Chanels design för filmstjärnor i Hollywood var inte framgångsrik och hade inte förbättrat hennes rykte som förväntat. Ännu viktigare var att Chanels stjärna hade överskuggats av hennes främsta rival, designern Elsa Schiaparelli. Schiaparellis nyskapande design, fylld av lekfulla referenser till surrealismen, fick kritikerkommentarer och väckte entusiasm i modevärlden. Chanel kände att hon höll på att förlora sin avantgardistiska sida och samarbetade med Jean Cocteau i hans teaterstycke Oedipe Rex. De kostymer hon designade hånades och kritiserades: ”Inpackade i bandage såg skådespelarna ut som ambulerande mumier eller offer för någon fruktansvärd olycka”:  96 Hon var också inblandad i kostymarbetet för Baccanale, en produktion av Ballets Russes de Monte Carlo. Designerna var gjorda av Salvador Dalí. På grund av Storbritanniens krigsförklaring den 3 september 1939 tvingades dock baletten lämna London. De lämnade kvar kostymerna i Europa och gjordes om, enligt Dalís ursprungliga ritningar, av Karinska.

1939, i början av andra världskriget, stängde Chanel sina butiker och behöll sin lägenhet ovanför couturehuset på 31 Rue de Cambon. Hon menade att det inte var en tid för mode, och som ett resultat av hennes åtgärd förlorade 4 000 kvinnliga anställda sina jobb:  101 Hennes biograf Hal Vaughan menar att Chanel använde krigsutbrottet som ett tillfälle att hämnas på de arbetare som hade strejkat för högre löner och kortare arbetstid i den franska generalarbetarstrejken 1936. Genom att stänga sitt couturehus gjorde Chanel ett definitivt uttalande om sina politiska åsikter. Hennes motvilja mot judar, som enligt uppgift hade skärpts av hennes umgänge med samhällseliten, hade befäst hennes övertygelse. Hon delade med många i sin krets en övertygelse om att judarna var ett hot mot Europa på grund av bolsjevikregeringen i Sovjetunionen:  101

Under den tyska ockupationen bodde Chanel på Hotel Ritz. Det var anmärkningsvärt eftersom det var den föredragna bostadsorten för den tyska militära personalen i övre skiktet. Under denna tid hade hon en romantisk förbindelse med baron Hans Günther von Dincklage, en tysk aristokrat och medlem av adelsfamiljen Dincklage. Han tjänstgjorde som diplomat i Paris och var en före detta preussisk arméofficer och riksåklagare som hade varit verksam inom den militära underrättelsetjänsten sedan 1920: 57 som underlättade hennes arrangemang på Ritz:  Kapitel 11

Kampen om kontrollen över Parfums Chanel

Sleeping with the Enemy, Coco Chanel and the Secret War, skriven av Hal Vaughan, bekräftar ytterligare konsekvenserna av de franska underrättelsedokument som släpptes genom att beskriva Chanel som en ”ondskefull antisemit” som hyllade Hitler.

Andra världskriget, särskilt nazisternas beslagtagande av all judisk egendom och alla affärsverksamheter, gav Chanel möjlighet att få hela den ekonomiska förmögenhet som Parfums Chanel och dess mest lönsamma produkt, Chanel No. 5, genererade. Parfums Chanels direktörer, familjen Wertheimers, var judar. Chanel använde sin ställning som ”arisk” för att be tyska tjänstemän att legalisera hennes anspråk på ensam äganderätt.

Hon skrev:

Jag har en obestridlig företrädesrätt … de vinster som jag har fått från mina skapelser sedan jag startade denna verksamhet … är oproportionerliga … du kan hjälpa till att delvis reparera de fördomar som jag har drabbats av under dessa sjutton år:  152-53

Chanel var inte medveten om att familjen Wertheimers, som förutsåg de kommande nazistiska mandaten mot judar, i maj 1940 lagligt hade överlämnat kontrollen över Parfums Chanel till Félix Amiot, en kristen fransk affärsman och industriman. Vid krigsslutet återlämnade Amiot ”Parfums Chanel” till familjen Wertheimers.

Under perioden direkt efter andra världskrigets slut följde affärsvärlden med intresse och viss oro den pågående juridiska kampen om kontrollen över Parfums Chanel. De berörda parterna i förfarandet var medvetna om att Chanels nazistanknytning under krigstid, om den blev allmänt känd, skulle utgöra ett allvarligt hot mot Chanelvarumärkets rykte och status. Tidningen Forbes sammanfattade det dilemma som Wertheimers stod inför: hur ”en rättslig strid skulle kunna belysa Chanels krigsaktiviteter och förstöra hennes anseende – och hans affärsverksamhet”:  175

Chanel anlitade René de Chambrun, Vichy Frankrikes premiärminister Pierre Lavals svärson, som sin advokat för att stämma Wertheimer. I slutändan kom Wertheimers och Chanel överens och omförhandlade det ursprungliga kontraktet från 1924. Den 17 maj 1947 fick Chanel krigsvinster från försäljningen av Chanel nr 5, ett belopp som motsvarade cirka 9 miljoner US-dollar i 2010 års värdering. Hennes framtida andel skulle bli två procent av all försäljning av Chanel nr 5 över hela världen (beräknad att ge henne 25 miljoner dollar per år 2010), vilket gjorde henne till en av världens rikaste kvinnor vid den tidpunkt då avtalet omförhandlades. Dessutom gick Pierre Wertheimer med på ett ovanligt villkor som Chanel själv föreslog: Wertheimer gick med på att betala alla Chanels levnadsomkostnader – från de triviala till de stora – under resten av hennes liv.

Deklassificerade arkivdokument som Vaughan har grävt fram avslöjar att den franska polisprefekturen hade ett dokument om Chanel där hon beskrevs som ”Couturier och parfymör”. Pseudonym: Westminster. Agentreferens: F 7124. Anmäld som misstänkt i registret” (Pseudonym: Westminster. Indicatif d”agent: F 7124. Signalée comme suspecte au fichier)..:  140 För Vaughan var detta en avslöjande information som kopplade Chanel till den tyska underrättelseverksamheten. Den antinazistiska aktivisten Serge Klarsfeld förklarade: ”Bara för att Chanel hade ett spionnummer betyder det inte nödvändigtvis att hon var personligen inblandad. Vissa informatörer hade nummer utan att vara medvetna om det.” (”Ce n”est pas parce que Coco Chanel avait un numéro d”espion qu”elle était nécessairement implicquée personnellement. Certains indicateurs avaient des numéros sans le savoir”).

Vaughan fastställer att Chanel engagerade sig i den tyska saken redan 1941 och arbetade för general Walter Schellenberg, chef för den tyska underrättelsetjänsten Sicherheitsdienst (SD) och det militära underrättelsetjänstenätverket Abwehr (RSHA) i Berlin.xix I slutet av kriget ställdes Schellenberg inför rätta vid militärtribunalen i Nürnberg och dömdes till sex års fängelse för krigsförbrytelser. Han släpptes 1951 på grund av en obotlig leversjukdom och tog sin tillflykt till Italien. Chanel betalade Schellenbergs sjukvård och levnadsomkostnader, gav ekonomiskt stöd till hans fru och familj och betalade Schellenbergs begravning vid hans död 1952: 205-07.

Misstankarna om Coco Chanels inblandning började när tyska stridsvagnar intog Paris och inledde den nazistiska ockupationen. Chanel sökte omedelbart skydd på lyxhotellet Ritz, som också användes som högkvarter för den tyska militären. Det var på Hotel Ritz som hon blev förälskad i baron Hans Gunther von Dincklage, som arbetade på den tyska ambassaden nära Gestapo. När nazisternas ockupation av Frankrike inleddes beslutade Chanel att stänga sin butik och hävdade att det var patriotiska skäl som låg bakom beslutet. Men när hon flyttade in på samma Hotel Ritz som den tyska militären bodde på blev hennes motiv tydligt för många. Medan många kvinnor i Frankrike bestraffades för ”horisontellt samarbete” med tyska officerare, fick Chanel inga sådana åtgärder. När Frankrike befriades 1944 lämnade Chanel en lapp i sitt skyltfönster där hon förklarade att Chanel nr 5 skulle vara gratis för alla soldater. Under denna tid flydde hon till Schweiz för att undvika brottsliga anklagelser för sitt samarbete som nazistisk spion. Efter befrielsen var hon känd för att ha blivit intervjuad i Paris av Malcolm Muggeridge, som vid den tiden var officer i den brittiska militära underrättelsetjänsten, om sitt förhållande till nazisterna under ockupationen av Frankrike.

Operation Modellhut

I slutet av 2014 släppte franska underrättelsetjänster dokument som bekräftar Coco Chanels roll för Tyskland under andra världskriget. Chanel arbetade som spion och var direkt involverad i en plan för Tredje riket att ta kontroll över Madrid. Sådana dokument identifierar Chanel som agent i den tyska militära underrättelsetjänsten Abwehr. Chanel besökte Madrid 1943 för att övertyga den brittiske ambassadören i Spanien, Sir Samuel Hoare, en vän till Winston Churchill, om en möjlig tysk kapitulation när kriget lutade mot en allierad seger. Ett av de mest framträdande uppdragen som hon var inblandad i var Operation Modellhut (”Operation Model Hat”). Hennes uppgift var att fungera som budbärare från Hitlers utrikesunderrättelse till Churchill, för att bevisa att en del av Tredje riket försökte sluta fred med de allierade.

1943 reste Chanel till RSHA i Berlin – ”lejonets håla” – tillsammans med sin kontaktperson och ”gamla vän”, den tyska ambassadens pressattaché i Paris, baron Hans Günther von Dincklage, en före detta preussisk arméofficer och generaladvokat, som också kallades ”Sparrow” bland sina vänner och kolleger. Dincklage var också medarbetare i det tyska SD, med Walter Schellenberg och Alexander Waag som överordnade i Berlin. Chanel och Dincklage skulle rapportera till Schellenberg på RSHA med en plan som Chanel hade föreslagit Dincklage: hon, Coco Chanel, skulle träffa Churchill och övertala honom att förhandla med tyskarna. I slutet av 1943 eller början av 1944 utarbetade Chanel och hennes SS-överordnade Schellenberg, som hade en svaghet för okonventionella planer, en plan för att få Storbritannien att överväga en separat fred som skulle förhandlas av SS. När Schellenberg förhördes av den brittiska underrättelsetjänsten vid krigsslutet hävdade han att Chanel var ”en person som kände Churchill tillräckligt väl för att inleda politiska förhandlingar med honom”:  169 För detta uppdrag, med kodnamnet Operation Modellhut, rekryterade de också Vera Bate Lombardi. Greve Joseph von Ledebur-Wicheln, en nazistisk agent som hoppade av till den brittiska underrättelsetjänsten 1944, mindes ett möte han hade haft med Dincklage i början av 1943, där baronen hade föreslagit att inkludera Lombardi som kurir. Dincklage ska ha sagt,

Abwehr måste först ta med sig en ung italiensk kvinna till Frankrike som Coco Chanel var fäst vid på grund av hennes lesbiska laster …: 163-64

Lombardi, som inte kände till Schellenbergs och Chanels intriger, lät sig förledas att tro att den kommande resan till Spanien skulle vara en affärsresa för att undersöka möjligheterna att etablera Chanel couture i Madrid. Lombardi fungerade som mellanhand och överlämnade ett brev som Chanel skrivit till Churchill och som skulle vidarebefordras till honom via den brittiska ambassaden i Madrid. 169-71 Schellenbergs SS-förbindelseofficer, kapten Walter Kutschmann, fungerade som bagagebud och ”uppmanades att överlämna en stor summa pengar till Chanel i Madrid”:  174 I slutändan blev uppdraget ett misslyckande för tyskarna: Brittiska underrättelseakter avslöjar att planen kollapsade efter att Lombardi, vid ankomsten till Madrid, fortsatte att anmäla Chanel och andra till den brittiska ambassaden som nazistiska spioner:  174-75

Skydd mot åtal

I september 1944 förhördes Chanel av den fria franska rensningskommittén, épuration. Kommittén hade inga dokumenterade bevis för hennes samarbetsaktiviteter och var tvungen att släppa henne. Enligt Chanels barnbarn, Gabrielle Palasse Labrunie, sade Chanel när hon återvände hem att ”Churchill hade fått mig befriad”..:  186-87

Omfattningen av Churchills ingripande för Chanel efter kriget blev föremål för skvaller och spekulationer. Vissa historiker hävdade att man var orolig för att Chanel, om hon tvingades vittna om sin egen verksamhet vid rättegången, skulle avslöja vissa brittiska topptjänstemäns, medlemmar av samhällseliten och kungafamiljens pro-nazistiska sympatier och aktiviteter. Vaughan skriver att vissa hävdar att Churchill instruerade Duff Cooper, brittisk ambassadör vid den franska provisoriska regeringen, att skydda Chanel. 187

1949 begärde Chanel att hon skulle infinna sig i Paris inför utredare och lämnade sin tillflykt i Schweiz för att konfrontera vittnesmål mot henne i rättegången om krigsförbrytelser mot baron Louis de Vaufreland, en fransk förrädare och högt uppsatt tysk underrättelseagent. Chanel förnekade alla anklagelser. Hon erbjöd domaren Leclercq, som var ordförande, en karaktärsreferens: ”Jag kan ordna så att en förklaring kommer från Duff Cooper.”:  199

Chanels vän och biograf Marcel Haedrich sa om hennes samverkan med nazistregimen under kriget:

Om man tar på allvar de få avslöjanden som Mademoiselle Chanel tillåter sig att göra om de svarta åren av ockupationen, skulle man få tänderna i halsgropen:  175

Churchill och Chanels vänskap har sitt ursprung i 1920-talet, då Chanel fick en skandalös början när hon blev kär i hertigen av Westminster. Churchills ingripande i slutet av kriget förhindrade att Chanel straffades för spionkollaborationer och räddade i slutändan hennes arv.

Kontroverser

När Vaughans bok publicerades i augusti 2011 skapade hans avslöjande av innehållet i nyligen avklassificerade militära underrättelsedokument en betydande kontrovers om Chanels verksamhet. Maison de Chanel utfärdade ett uttalande, vars delar publicerades av flera medier. Chanel corporate ”tillbakavisade påståendet” (om spionage), samtidigt som man medgav att företagets tjänstemän endast hade läst utdrag ur boken i media.

Chanel-koncernen har sagt följande,

Vad som är säkert är att hon hade ett förhållande med en tysk aristokrat under kriget. Det var uppenbarligen inte den bästa perioden att ha en kärlekshistoria med en tysk, även om baron von Dincklage var engelsk genom sin mor och hon (Chanel) kände honom före kriget.

I en intervju med Associated Press berättade författaren Vaughan om den oväntade vändningen i sin forskning,

Jag letade efter något annat och jag stötte på det här dokumentet där det stod ”Chanel är en nazistagent” … Sedan började jag verkligen jaga igenom alla arkiv, i USA, London, Berlin och Rom, och jag stötte på inte bara ett, utan 20, 30, 40 helt solida arkivmaterial om Chanel och hennes älskare, Hans Günther von Dincklage, som var professionell spion inom Abwehr.

Vaughan tog också upp det obehag som många kände inför avslöjandena i hans bok:

Många människor i världen vill inte att Gabrielle Coco Chanels ikoniska figur, en av Frankrikes stora kulturella idoler, ska förstöras. Detta är definitivt något som många människor skulle ha föredragit att lägga åt sidan, att glömma, att bara fortsätta att sälja Chanel-sjalar och smycken.

1945 flyttade Chanel till Schweiz, där hon bodde i flera år, delvis tillsammans med Dincklage. År 1953 sålde hon sin villa La Pausa på franska Rivieran till förläggaren och översättaren Emery Reves. Fem rum från La Pausa har återskapats på Dallas Museum of Art för att hysa Reves konstsamling och möbler som tillhörde Chanel.

Till skillnad från förkrigstiden, då kvinnor var de främsta couturiers, nådde Christian Dior framgång 1947 med sin ”New Look”, och en rad manliga designers fick erkännande: Dior, Cristóbal Balenciaga, Robert Piguet och Jacques Fath. Chanel var övertygad om att kvinnorna till slut skulle göra uppror mot den estetik som de manliga couturierna föredrog, det som hon kallade ”ologisk” design: ”midjehållare, vadderade behåar, tunga kjolar och stela jackor”.

Vid över 70 års ålder, efter att ha stängt sitt modehus i 15 år, kände hon att tiden var mogen för henne att återvända till modevärlden:  320 Återupplivandet av hennes couturehus 1954 finansierades helt av Chanels motståndare i parfymaffären, Pierre Wertheimer.: 176-77 När Chanel kom ut med sin comebackkollektion 1954 var den franska pressen försiktig på grund av hennes samarbete under kriget och kollektionens kontroverser. Den amerikanska och brittiska pressen såg dock den som ett ”genombrott”, som förde samman mode och ungdom på ett nytt sätt. Bettina Ballard, den inflytelserika redaktören för amerikanska Vogue, förblev lojal mot Chanel och presenterade modellen Marie-Hélène Arnaud – ”Chanels ansikte utåt” på 1950-talet – i marsnumret 1954: 270, fotograferad av Henry Clarke, i tre kläder: en röd klänning med V-ringning och pärlband, en sjalig seersucker-aftonklänning i flera nivåer och en marinblå jerseykostym med midjekalv. Arnaud bar den här klädseln, ”med sin lätt vadderade, fyrkantiga kofta, två påsatta fickor och ärmar som knäpptes upp bakåt för att avslöja krispiga vita manschetter”, ovanför ”en vit muslinblus med en kaxig krage och en rosett som hölls perfekt på plats med små flikar som knäpptes i midjan på en lätt A-kjol.”:  151 Ballard hade själv köpt kostymen, som gav ”ett överväldigande intryck av obekymrad, ungdomlig elegans”, och beställningarna på kläderna som Arnaud hade stått modell för strömmade snart in från USA.: 273

Enligt Edmonde Charles-Roux: 222 Chanel hade blivit tyrannisk och extremt ensam sent i livet. Under sina sista år åtföljdes hon ibland av Jacques Chazot och sin förtrogna Lilou Marquand. En trogen vän var också brasilianskan Aimée de Heeren, som bodde i Paris fyra månader om året på det närliggande Hôtel Meurice. De tidigare rivalerna delade glada minnen från tiden med hertigen av Westminster. De promenerade ofta tillsammans i centrala Paris.

När 1971 började var Chanel 87 år gammal, trött och sjuk. Hon genomförde sin vanliga rutin med att förbereda vårkatalogen. Lördagen den 9 januari på eftermiddagen hade hon åkt en lång biltur. Kort därefter kände hon sig dålig och gick tidigt till sängs. 196 Hon meddelade sina sista ord till sitt hembiträde, som var: ”Du ser, det är så här man dör.”

Hon dog söndagen den 10 januari 1971 på Hotel Ritz, där hon hade bott i över 30 år.

Hennes begravning hölls i Église de la Madeleine; hennes fotomodeller satt på de första platserna under ceremonin och hennes kista täcktes med vita blommor – kamelior, gardenior, orkidéer, azaleor och några röda rosor. Salvador Dalí, Serge Lifar, Jacques Chazot, Yves Saint Laurent och Marie-Hélène de Rothschild närvarade vid hennes begravning i Madeleinekyrkan och hennes grav ligger på kyrkogården Bois-de-Vaux i Lausanne i Schweiz.

Större delen av hennes kvarlåtenskap ärvdes av hennes brorson André Palasse, som bodde i Schweiz, och hans två döttrar, som bodde i Paris.

Även om Chanel betraktades som en framstående figur inom lyxmodet under sin livstid har Chanels inflytande undersökts ytterligare efter hennes död 1971. När Chanel dog organiserade Frankrikes första dam, Mme Pompidou, en hjältehyllning. Snart släpptes skadliga dokument från franska underrättelsetjänster som beskrev Chanels krigsengagemang, vilket snabbt satte stopp för hennes monumentala begravningsplaner.

Redan 1915 berömde Harper”s Bazaar Chanels design: ”Den kvinna som inte har minst en Chanel är hopplöst omodern … Den här säsongen är namnet Chanel på varje köpares läppar.”:  14 Chanels framfart var det officiella dödsstöten för den korsetterade kvinnliga silhuetten. De krusiduller, krusiduller och begränsningar som tidigare generationer av kvinnor hade fått utstå var nu passé; under hennes inflytande var ”aigrettes, långt hår och hängande kjolar” borta:  11 Hennes designestetik omdefinierade den fashionabla kvinnan i tiden efter första världskriget. Chanels varumärke var en ungdomlig lätthet, en befriad kroppslighet och ett obehindrat sportigt självförtroende.

Hästkulturen och jakten, som var så passionerad bland eliten, särskilt britterna, satte fart på Chanels fantasi. Hennes egen entusiastiska hängivenhet i sportlivet ledde till kläddesign som inspirerades av dessa aktiviteter. Från sina utflykter på vattnet med yachtingvärlden tillägnade hon sig de kläder som förknippas med nautiska aktiviteter: den horisontellt randiga skjortan, byxorna med klockringning, tröjorna med halsringning och espadrilleskorna – alla traditionellt bärs av sjömän och fiskare. 47, 79

Jersey-tyg

Chanels första triumf var hennes innovativa användning av jersey, ett maskinstickat material som tillverkades åt henne av företaget Rodier:: 128, 133 Traditionellt sett var jersey förpassat till underkläder och sportkläder (tennis, golf och strandkläder) och ansågs vara för ”vanligt” för att användas i couture, och designerna ogillade det eftersom den stickade strukturen gjorde det svårt att hantera det jämfört med vävda tyger. Enligt Metropolitan Museum of Art ”köpte Chanel jersey främst på grund av dess låga pris, eftersom hennes ekonomiska situation var prekär under de första åren av hennes designkarriär. Tygets egenskaper gjorde dock att designern skulle fortsätta att använda det långt efter att hennes verksamhet blivit lönsam.” Chanels tidiga resedräkt i ulljersey bestod av en kofta med kofta och plisserad kjol, tillsammans med en lågbältad tröja. Denna ensemble, som bars med lågklackade skor, blev den avslappnade looken för dyra damkläder. 13, 47

Chanels introduktion av jersey i högmodet fungerade bra av två skäl: För det första hade kriget orsakat en brist på mer traditionella couture-material, och för det andra började kvinnor önska sig enklare och mer praktiska kläder. Hennes flytande jerseykostymer och klänningar skapades med dessa idéer i åtanke och möjliggjorde fri och enkel rörelse. Detta var mycket uppskattat vid den här tiden eftersom kvinnor arbetade för krigsinsatsen som sjuksköterskor, tjänstemän och i fabriker. Deras arbeten innebar fysisk aktivitet och de var tvungna att åka tåg, bussar och cyklar för att ta sig till jobbet. 57 Under sådana omständigheter ville de ha kläder som inte gav sig så lätt och som kunde tas på utan hjälp av tjänstefolk. 28

Slaviskt inflytande

Designers som Paul Poiret och Fortuny introducerade etniska referenser i haute couture under 1900-talet och början av 1910-talet. Chanel fortsatte den här trenden med slaviskt inspirerad design i början av 1920-talet. Pärlorna och broderierna på hennes plagg vid denna tid utfördes uteslutande av Kitmir, ett broderiverk som grundades av en rysk aristokrat i exil, storhertiginnan Maria Pavlovna, som var syster till Chanels tidigare älskare, storhertig Dmitri Pavlovich. Kitmirs fusion av orientaliska sömmar med stiliserade folkmotiv framhävdes i Chanels tidiga kollektioner. En aftonklänning från 1922 hade en matchande broderad babushka-huvudduk. Förutom huvudduken hade Chanel-kläderna från den här perioden blusar med fyrkantig hals och långa bälten som anspelade på den ryska muzjik-klädseln (bondeklädseln), känd som roubachka: 172 Kvällsdesigns var ofta broderade med gnistrande kristall och svart jetstickning: 25-26

Chanel-kostym

Chanels tweedkostym introducerades för första gången 1923 och var utformad för att vara bekväm och praktisk. Den bestod av en kavaj och en kjol i smidig och lätt tweed av ull eller mohair samt en blus och ett kavajfoder av jersey eller silke. Chanel använde sig inte av styva material eller axelkuddar, vilket var vanligt i det samtida modet. Hon klippte jackorna på rak linje, utan att lägga till bystdärmar. Detta gjorde det möjligt att röra sig snabbt och lätt. Hon utformade halsringningen så att nacken var behagligt fri och lade till funktionella fickor. För att öka komforten hade kjolen en grosgrain-stöd runt midjan i stället för ett bälte. Ännu viktigare är att man under provningarna lade stor vikt vid detaljerna. Mätningar togs av en kund i stående ställning med armarna vikta i axelhöjd. Chanel genomförde tester med modellerna och lät dem gå runt, kliva upp på en plattform som om de skulle klättra uppför trapporna på en imaginär buss och böja sig som om de skulle sätta sig i en lågt sittande sportbil. Chanel ville försäkra sig om att kvinnor kunde göra alla dessa saker när de bar hennes kostym, utan att av misstag exponera delar av kroppen som de ville ha täckta. Varje kund skulle få upprepade justeringar tills dräkten var tillräckligt bekväm för att de skulle kunna utföra dagliga aktiviteter med bekvämlighet och lätthet.

Camellia

Kamelian hade en etablerad association som användes i Alexandre Dumas litterära verk La Dame aux Camélias (Kameliadamen). Hjältinnan och hennes berättelse hade varit en del av Chanels liv sedan hennes ungdom. Blomman förknippades med kurtisaner som bar en kamelia för att visa att hon var tillgänglig. Kamelian kom att identifieras med Chanels hus. 1933 använde designern den för första gången som ett dekorativt element på en svart kostym med vit kant.

Liten svart klänning

Efter jerseykostymen är konceptet med den lilla svarta klänningen ofta citerat som Chanels bidrag till modeordspråket, en stil som fortfarande bärs i dag. 1912-1913 var skådespelerskan Suzanne Orlandi en av de första kvinnorna som bar en liten svart klänning från Chanel, i sammet med vit krage. År 1920 lovade Chanel själv att hon skulle klä alla kvinnor i svart när hon observerade en publik på operan. 92-93

1926 publicerade den amerikanska utgåvan av Vogue en bild på en liten svart klänning från Chanel med långa ärmar och kallade den för garçonne-looken. Vogue förutspådde att en sådan enkel men chic design skulle bli en virtuell uniform för kvinnor med smak och jämförde som bekant dess grundläggande linjer med den allestädes närvarande och inte mindre allmänt tillgängliga Ford-bilen. Den sparsmakade looken väckte omfattande kritik från manliga journalister, som klagade: ”inte mer barm, inte mer mage, inte mer rump … Det kvinnliga modet i detta ögonblick på 1900-talet kommer att döpas till att ta bort allting.”:  210 Den lilla svarta klänningens popularitet kan delvis tillskrivas tidpunkten för dess introduktion. 1930-talet var den stora depressionens tid, då kvinnor behövde mode till överkomliga priser. Chanel skröt om att hon hade gjort det möjligt för de icke rika att ”gå omkring som miljonärer”…:  47 Chanel började tillverka små svarta klänningar i ull eller chenille för dagen och i satin, crêpe eller sammet för kvällen.: 83

Chanel förklarade: ”Jag införde svart; det är fortfarande starkt idag, för svart utplånar allt annat som finns runt omkring.”

Smycken

Chanel introducerade en smyckesserie som var en konceptuell innovation, eftersom hennes design och material innehöll både kostymjuveler och fina ädelstenar. Detta var revolutionerande i en tid då smycken strikt kategoriserades i antingen fina smycken eller kostymjuveler. Hennes inspiration var global, ofta inspirerad av designtraditioner från Orienten och Egypten. Förmögna kunder som inte ville visa upp sina dyrbara smycken offentligt kunde bära Chanels kreationer för att imponera på andra. 153

1933 samarbetade designern Paul Iribe med Chanel för att skapa extravaganta smycken på uppdrag av International Guild of Diamond Merchants. Kollektionen, som endast utfördes i diamanter och platina, ställdes ut för offentlig visning och lockade en stor publik; cirka 3 000 besökare registrerades under en månadsperiod.

Som ett motgift mot vrais bijoux en toc, besattheten av dyra, fina smycken, gjorde Chanel modesmycken till en eftertraktad accessoar – särskilt när de bars i stora uppvisningar, som hon gjorde. Chanel inspirerades ursprungligen av de överdådiga juveler och pärlor som hon fick av aristokratiska älskare, och plundrade sitt eget juvelvalv och samarbetade med hertig Fulco di Verdura för att lansera en smyckeslinje för House of Chanel. En vit emaljerad manschett med ett maltesiskt kors i juveler var Chanels personliga favorit och har blivit en ikon för Verdura-Chanel-samarbetet. De fashionabla och förmögna älskade kreationerna och gjorde serien mycket framgångsrik. Chanel sade: ”Det är äckligt att gå omkring med miljoner runt halsen för att man råkar vara rik. Jag gillar bara falska smycken … för att de är provocerande”:  74

Chanel-väskan

1929 introducerade Chanel en handväska inspirerad av soldatväskor. Den tunna axelremmen gjorde det möjligt för användaren att ha händerna fria. Efter sin comeback uppdaterade Chanel designen i februari 1955 och skapade det som skulle bli ”2.55” (uppkallad efter datumet då den skapades). Även om detaljerna i den klassiska väskan har omarbetats, till exempel Karl Lagerfelds uppdatering på 1980-talet, då spännet och låset omformades för att innehålla Chanel-logotypen och läder flätades in i axelkedjan, har väskan behållit sin ursprungliga grundform. År 2005 släppte Chanel en exakt kopia av den ursprungliga väskan från 1955 för att fira 50-årsdagen av dess tillkomst.

Designen av väskan har inspirerats av Chanels tid i klostret och hennes kärlek till idrottsvärlden. Kedjan som användes för remmen var en återkoppling till de chatelaines som bars av vårdarna på barnhemmet där Chanel växte upp, medan det vinröda fodret hänvisade till klostrets uniformer. Den quiltade utsidan påverkades av jockeyernas jackor, samtidigt som den förstärkte väskans form och volym.

Suntans

I en utomhusmiljö med torv och hav tog Chanel in solen och gjorde solbränna inte bara acceptabelt utan också till en symbol för ett privilegierat liv och fritid. Historiskt sett har identifierbar exponering för solen varit ett kännetecken för arbetare som är dömda till ett liv av oavbrutet, obevakat slit. ”En mjölkaktig hud verkade vara ett säkert tecken på aristokrati.” I mitten av 1920-talet kunde man se kvinnor ligga på stranden utan hatt som skyddade dem från solens strålar. Chanels inflytande gjorde solbadning modernt:  138-39

Film

Källor

  1. Coco Chanel
  2. Coco Chanel
  3. ^ ”How Poverty Shaped Coco Chanel”. TIME. Retrieved 15 March 2020.
  4. ^ ”Coco Chanel Biography”. Biography.com (FYI/A&E Networks). Archived from the original on 22 April 2019. Retrieved 21 March 2021.
  5. ^ Horton, Ros; Simmons, Sally (2007). Women Who Changed the World. Quercus. p. 103. ISBN 978-1847240262. Retrieved 8 March 2011.
  6. ^ a b Chaney, Lisa (6 October 2011). Chanel: An Intimate Life. London: Penguin. ISBN 978-0141972992. Retrieved 20 May 2015.
  7. ^ Axel Madsen, 1990, p. 17.
  8. ^ Axel Madsen, 1990, p. 16.
  9. ^ Karen Karbo, 2009, p. 46.
  10. ^ Axel Madsen, 1990, p. 60.
  11. ^ Axel Madsen, 1990, p. 64.
  12. a b Die Geburtsurkunde (Memento vom 8. Dezember 2014 im Internet Archive). Im eigentlichen Formular (rechts) hat der Standesbeamte als Name des Vaters Henri Chasnel eingetragen (Ende der 7. Zeile), als Name der Mutter Eugénie Jeanne Devolles (9. Zeile), als Vorname des Kindes Gabrielle (11. Zeile). Zur Mutter heißt es: domiciliée avec son mari, also „wohnhaft bei ihrem Ehemann“ (Ende der 10. Zeile); das Paar war aber damals noch nicht verheiratet. Links oben hat eine andere Person (mit anderer Handschrift) zusammenfassend den Nachnamen und Vornamen des Kindes angegeben: Chasnel Gabrielle. Unterhalb wurden später die Sterbedaten vermerkt.
  13. Eric Treguier: Les comptes de Chanel enfin dévoilés. In: challenges.fr. 9. Januar 2014, abgerufen am 26. Oktober 2021 (französisch).
  14. Isabella Alston: Coco Chanel, 2014, S. 12.
  15. Maximilian Scheer in So war es in Paris, Berlin 1972, S. 101: „Unterm 17. September 1934 finde ich den Wortlaut eines Briefes. Ihn schrieb der frühere Presseattaché an der deutschen Botschaft in Paris, Günther Freiherr von Dincklage, an das Propagandaministerium in Berlin: »Bei meinem damaligen Aufenthalt brachte ich dem Chef der Geheimen Staatspolizei, Herrn Diehls, eine Aufstellung genauer Adressenangaben über Emigranten, die sich an der Boykottbewegung beteiligten. Ich teilte Herrn Diehls mit, daß es mir vielleicht auch möglich sei, ihm genauere Angaben über die Hetzarbeit der KPD-Mitglieder im Auslande, besonders in Frankreich, zu machen. Herr Diehls sagte, daß die getarnte Tätigkeit der Kommunisten in Deutschland noch stark sei, und daß die Feststellung des Netzes … äußerst wertvoll wäre.«“