Coco Chanel

gigatos | März 14, 2023

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Zusammenfassung

Gabrielle Bonheur „Coco“ Chanel (19. August 1883 – 10. Januar 1971) war eine französische Modedesignerin und Geschäftsfrau. Als Gründerin und Namensgeberin der Marke Chanel wurde ihr in der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg das Verdienst zugeschrieben, einen sportlichen, lässigen Chic als weiblichen Stilstandard populär gemacht zu haben. Sie ersetzte die bis dahin vorherrschende „Korsett-Silhouette“ durch einen Stil, der einfacher, weniger zeitaufwändig beim An- und Ausziehen, bequemer und preiswerter war, ohne dabei an Eleganz einzubüßen. Sie ist die einzige Modeschöpferin, die auf der Liste der 100 einflussreichsten Menschen des 20. Jahrhunderts des Time Magazine steht. Als produktive Modeschöpferin erweiterte Chanel ihren Einfluss über die Couture-Kleidung hinaus, indem sie ihr ästhetisches Design in Schmuck, Handtaschen und Parfums umsetzte. Ihr charakteristisches Parfüm, Chanel No. 5, ist zu einer Ikone geworden, und Chanel selbst entwarf ihr berühmtes ineinandergreifendes CC-Monogramm, das seit den 1920er Jahren verwendet wird.

Ihr Modehaus wurde 1939 geschlossen, als die deutsche Besatzung Frankreichs während des Zweiten Weltkriegs begann. Chanel blieb in Frankreich und wurde während des Krieges kritisiert, weil sie den deutschen Besatzern zu nahe stand, um ihre berufliche Karriere zu fördern; eine von Chanels Liaisons war mit einem deutschen Diplomaten, Baron (Freiherr) Hans Günther von Dincklage. Nach dem Krieg wurde Chanel wegen ihrer Beziehung zu von Dincklage verhört, aber aufgrund der Intervention des britischen Premierministers Winston Churchill wurde sie nicht als Kollaborateurin angeklagt. Nach Kriegsende zog Chanel in die Schweiz und kehrte 1954 nach Paris zurück, um ihr Modehaus wiederzubeleben. Im Jahr 2011 veröffentlichte Hal Vaughan ein Buch über Chanel, das auf neu freigegebenen Dokumenten basierte und enthüllte, dass sie direkt mit dem Sicherheitsdienst der Nazis zusammengearbeitet hatte. So sollte sie Ende 1943 ein Friedensangebot der SS an Churchill überbringen, um den Krieg zu beenden.

Gabrielle Bonheur Chanel wurde 1883 als Tochter von Eugénie Jeanne Devolle Chanel, genannt Jeanne, einer Wäscherin, in einem von den Vorsehungsschwestern geleiteten Wohltätigkeitskrankenhaus geboren (das erste Kind, Julia, war weniger als ein Jahr zuvor geboren worden). Albert Chanel war ein fahrender Straßenhändler, der mit Arbeits- und Unterwäsche hausierte: 27 und ein nomadisches Leben führte, indem er zwischen den Marktstädten hin und her zog. Die Familie wohnte in heruntergekommenen Unterkünften. 1884 heiratete er Jeanne Devolle,: 16 die von ihrer Familie dazu überredet wurde, die sich „tatsächlich zusammengeschlossen hatte, um Albert zu bezahlen“: 16

Bei der Geburt wurde der Name Chanel als „Chasnel“ in das offizielle Register eingetragen. Jeanne war zu krank, um bei der Eintragung anwesend zu sein, und Albert wurde als „Reisender“ eingetragen: 16 Da beide Elternteile abwesend waren, wurde der Nachname des Kindes falsch geschrieben, was wahrscheinlich auf einen Schreibfehler zurückzuführen ist.

Sie ging als Gabrielle Chasnel zu Grabe, denn eine juristische Korrektur des falsch geschriebenen Namens auf ihrer Geburtsurkunde würde verraten, dass sie in einem Armenhaus geboren wurde. Die Kinder – Julia, Gabrielle, Alphonse (der erste Junge, geboren 1885), Antoinette (geboren 1887), Lucien und Augustin (der im Alter von sechs Monaten starb) – lebten zusammengepfercht in einer Einzimmerwohnung in der Stadt Brive-la-Gaillarde.

Als Gabrielle 11 Jahre alt war,: 18 Die Kinder besuchten keine Schule. Ihr Vater schickte seine beiden Söhne als Landarbeiter und seine drei Töchter in das Kloster von Aubazine, das ein Waisenhaus betrieb. Der religiöse Orden, die Kongregation vom Heiligsten Herzen Mariens, wurde gegründet, um sich um die Armen und Ausgestoßenen zu kümmern und unter anderem Heime für verlassene und verwaiste Mädchen zu führen“: 27 Es war ein karges, genügsames Leben, das strenge Disziplin erforderte. Die Unterbringung im Waisenhaus mag zu Chanels späterer Karriere beigetragen haben, denn dort lernte sie das Nähen. Im Alter von achtzehn Jahren war Chanel zu alt, um in Aubazine zu bleiben, und zog in ein Internat für katholische Mädchen in der Stadt Moulins..: 5

Später im Leben erzählte Chanel die Geschichte ihrer Kindheit etwas anders; sie fügte oft glamourösere Berichte hinzu, die im Allgemeinen unwahr waren. Sie sagte, dass ihr Vater nach dem Tod ihrer Mutter nach Amerika segelte, um sein Glück zu suchen, und sie bei zwei Tanten untergebracht wurde. Sie behauptete auch, ein Jahrzehnt später als 1883 geboren worden zu sein und dass ihre Mutter gestorben sei, als sie viel jünger als 11 Jahre war.

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Streben nach einer Bühnenkarriere

Nachdem sie während ihrer sechs Jahre in Aubazine das Nähen gelernt hatte, fand Chanel eine Anstellung als Näherin. Wenn sie nicht nähte, sang sie in einem Kabarett, das von Kavallerieoffizieren besucht wurde. Ihr Bühnendebüt gab Chanel als Sängerin bei einem Café-Konzert (einem beliebten Unterhaltungsort jener Zeit) in einem Pavillon in Moulins, La Rotonde. Sie war eine Poseuse, eine Darstellerin, die das Publikum zwischen den Auftritten unterhielt. Das Geld, das sie verdiente, war das, was sie anhäufen konnten, wenn der Teller weitergereicht wurde. In dieser Zeit legte sich Gabrielle den Namen „Coco“ zu, da sie ihre Nächte im Kabarett verbrachte und oft das Lied „Wer hat Coco gesehen?“ sang. Sie sagte oft, der Spitzname sei ihr von ihrem Vater gegeben worden. Andere glauben, dass „Coco“ von Ko Ko Ri Ko und Qui qu“a vu Coco abgeleitet wurde, oder dass es eine Anspielung auf das französische Wort für eine gehaltene Frau, cocotte, war. Als Entertainerin strahlte Chanel eine jugendliche Anziehungskraft aus, die die militärischen Habitués des Kabaretts verlockte.

1906 arbeitete Chanel in dem Kurort Vichy. In Vichy gab es eine Fülle von Konzertsälen, Theatern und Cafés, in denen sie hoffte, als Künstlerin erfolgreich zu sein. Chanels Jugend und ihre körperlichen Reize beeindruckten diejenigen, für die sie vorsprach, aber ihre Gesangsstimme war unbedeutend, und sie fand keine Arbeit auf der Bühne: 49 Da sie gezwungen war, eine Arbeit zu finden, nahm sie eine Stelle im Grande Grille an, wo sie als Donneuse d“eau Gläser des angeblich heilenden Mineralwassers ausschenkte, für das Vichy bekannt war: 45 Nach dem Ende der Saison in Vichy kehrte Chanel nach Moulins und in ihr ehemaliges Stammlokal La Rotonde zurück. Damals wurde ihr klar, dass eine ernsthafte Bühnenkarriere für sie nicht in Frage kam: 52

In Moulins lernte Chanel den jungen französischen Ex-Kavallerieoffizier und Textil-Erben Étienne Balsan kennen. Im Alter von dreiundzwanzig Jahren wurde Chanel Balsans Geliebte und löste damit die Kurtisane Émilienne d“Alençon als seine neue Favoritin ab: 10 In den nächsten drei Jahren lebte sie mit ihm in seinem Schloss Royallieu in der Nähe von Compiègne, einer Gegend, die für ihre bewaldeten Reitwege und das Leben auf der Jagd bekannt war: 5-6 Es war ein Lebensstil der Selbstverwöhnung. Balsans Reichtum ermöglichte die Kultivierung einer Gesellschaft, die sich dem Feiern und der Befriedigung menschlicher Begierden hingab, mit all der damit einhergehenden Dekadenz. Balsan überhäufte Chanel mit den Kostbarkeiten des „reichen Lebens“ – Diamanten, Kleider und Perlen. Die Biografin Justine Picardie legt in ihrer 2010 erschienenen Studie Coco Chanel: The Legend and the Life die Vermutung, dass der Neffe der Modeschöpferin, André Palasse, angeblich das einzige Kind ihrer Schwester Julia-Berthe, die Selbstmord begangen hatte, Chanels Kind von Balsan war.

Im Jahr 1908 begann Chanel eine Affäre mit einem von Balsans Freunden, Kapitän Arthur Edward „Boy“ Capel. In späteren Jahren erinnerte sich Chanel an diese Zeit in ihrem Leben: „Zwei Herren überboten sich in der Jagd nach meinem heißen kleinen Körper“: 19 Capel, ein wohlhabendes Mitglied der englischen Oberschicht, brachte Chanel in einer Wohnung in Paris unter: 7 und finanzierte ihre ersten Geschäfte. Es wird gesagt, dass Capels Kleidungsstil die Konzeption des Chanel-Looks beeinflusste. Das Design des Flakons von Chanel No. 5 hatte zwei wahrscheinliche Ursprünge, die beide auf die Zusammenarbeit mit Capel zurückzuführen sind. Es wird vermutet, dass Chanel die rechteckigen, abgeschrägten Linien der Charvet-Toilettenflaschen, die er in seinem ledernen Reisekoffer mit sich führte, übernommen hat, oder sie hat das Design der Whiskey-Karaffe, die Capel benutzte, adaptiert. Sie bewunderte ihn so sehr, dass sie ihn in „exquisitem, teurem, zartem Glas“ reproduzieren wollte: 103 Das Paar verbrachte einige Zeit zusammen an mondänen Urlaubsorten wie Deauville, aber trotz Chanels Hoffnungen, dass sie sich zusammen niederlassen würden, war Capel ihr nie treu. Ihre Affäre dauerte neun Jahre. Auch nachdem Capel 1918 eine englische Aristokratin, Lady Diana Wyndham, heiratete, trennte er sich nicht vollständig von Chanel. Er starb am 22. Dezember 1919 bei einem Autounfall. Ein Denkmal am Straßenrand an der Unfallstelle von Capel soll von Chanel in Auftrag gegeben worden sein. Fünfundzwanzig Jahre nach diesem Ereignis vertraute Chanel, die damals in der Schweiz lebte, ihrem Freund Paul Morand an: „Sein Tod war ein schrecklicher Schlag für mich. Als ich Capel verlor, verlor ich alles. Was folgte, war kein glückliches Leben, das muss ich sagen“: 9

Chanel hatte mit dem Entwerfen von Hüten begonnen, während sie mit Balsan zusammenlebte, zunächst als Zeitvertreib, der sich zu einem kommerziellen Unternehmen entwickelte. Im Jahr 1910 erhielt sie eine Lizenz als Hutmacherin und eröffnete in der Rue Cambon 21 in Paris eine Boutique namens Chanel Modes. Da sich an diesem Ort bereits ein etabliertes Bekleidungsgeschäft befand, verkaufte Chanel an dieser Adresse nur ihre Hutmacher-Kreationen. Chanels Karriere als Hutmacherin blühte auf, als die Theaterschauspielerin Gabrielle Dorziat 1912 in Fernand Nozières Stück Bel Ami ihre Hüte trug. In der Folgezeit modellierte Dorziat die Hüte von Chanel erneut auf Fotos, die in Les Modes veröffentlicht wurden.

1913 eröffnete Chanel eine von Arthur Capel finanzierte Boutique in Deauville, in der sie luxuriöse Freizeit- und Sportkleidung vorstellte. Die Mode wurde aus einfachen Stoffen wie Jersey und Trikot hergestellt, die damals hauptsächlich für Herrenunterwäsche verwendet wurden. Der Standort war erstklassig, mitten in der Stadt in einer eleganten Straße. Hier verkaufte Chanel Hüte, Jacken, Pullover und die Marinière, die Matrosenbluse. Chanel hatte die tatkräftige Unterstützung von zwei Familienmitgliedern, ihrer Schwester Antoinette und ihrer Tante väterlicherseits, Adrienne, die im gleichen Alter war: 42 Adrienne und Antoinette wurden angeworben, um für Chanels Entwürfe Modell zu stehen; täglich zogen die beiden Frauen durch die Stadt und auf den Promenaden und warben für die Chanel-Kreationen..: 107-08

Chanel ist entschlossen, an ihren Erfolg in Deauville anzuknüpfen und eröffnet 1915 ein Geschäft in Biarritz. Biarritz an der Côte Basque, in der Nähe der wohlhabenden spanischen Kundschaft, war ein Tummelplatz für die Reichen und diejenigen, die durch den Krieg aus ihren Heimatländern vertrieben wurden. Das Geschäft in Biarritz wurde nicht in einem Ladenlokal, sondern in einer Villa gegenüber dem Kasino eingerichtet. Nach einem Jahr Betrieb erwies sich das Geschäft als so lukrativ, dass Chanel 1916 in der Lage war, die ursprüngliche Investition von Capel zurückzuzahlen: 124-25 In Biarritz lernte Chanel einen im Ausland lebenden Aristokraten kennen, den Großfürsten Dmitri Pawlowitsch von Russland. Sie hatten ein romantisches Zwischenspiel und blieben danach viele Jahre lang eng miteinander verbunden:: 166 1919 war Chanel als Modeschöpferin eingetragen und richtete ihr Maison de Couture in der 31 rue Cambon in Paris ein.

1918 erwarb Chanel das Gebäude in der Rue Cambon 31, in einem der angesagtesten Viertel von Paris. Im Jahr 1921 eröffnete sie eine frühe Version einer Modeboutique mit Kleidung, Hüten und Accessoires, die später um Schmuck und Parfüms erweitert wurde. Bis 1927 besaß Chanel fünf Häuser in der Rue Cambon mit den Nummern 23 bis 31.

Im Frühjahr 1920 wurde Chanel von Sergej Diaghilew, dem Impresario der Ballets Russes, mit dem russischen Komponisten Igor Strawinsky bekannt gemacht. Im Laufe des Sommers erfuhr Chanel, dass die Familie Strawinsky eine Bleibe suchte, nachdem sie die russische Sowjetrepublik nach dem Krieg verlassen hatte. Sie lud sie in ihr neues Haus, Bel Respiro, im Pariser Vorort Garches ein, bis sie eine geeignete Wohnung gefunden hatten: 318 Sie kamen in der zweiten Septemberwoche im Bel Respiro an: 318 und blieben bis Mai 1921: 329 Chanel garantierte auch die neue (1920) Produktion der Ballets Russes von Strawinskys Le Sacre du Printemps („Das Frühlingsopfer“) mit einem anonymen Geschenk an Diaghilev, das sich auf 300.000 Francs belaufen soll, gegen finanzielle Verluste: 319 Neben ihren Couture-Kollektionen widmete sich Chanel auch dem Entwurf von Tanzkostümen für die Ballets Russes. In den Jahren 1923 bis 1937 arbeitete sie an Produktionen mit, die von Diaghilew und dem Tänzer Vaslav Nijinsky choreografiert wurden, darunter Le Train bleu, eine Tanzoper, Orphée und Oedipe Roi: 31-32

1922 stellte Théophile Bader, der Gründer der Pariser Galeries Lafayette, Chanel bei den Longchamps-Rennen dem Geschäftsmann Pierre Wertheimer vor. Bader war daran interessiert, Chanel No. 5 in seinem Kaufhaus zu verkaufen. 1924 schloss Chanel ein Abkommen mit den Gebrüdern Wertheimer, Pierre und Paul, die seit 1917 das renommierte Parfüm- und Kosmetikhaus Bourjois leiteten. Sie gründeten ein Unternehmen, Parfums Chanel, und die Wertheimers erklärten sich bereit, die Produktion, das Marketing und den Vertrieb von Chanel No. 5 zu finanzieren. Die Wertheimers sollten siebzig Prozent des Gewinns erhalten, Théophile Bader zwanzig Prozent. Für zehn Prozent der Aktien lizenzierte Chanel ihren Namen an Parfums Chanel und zog sich aus dem operativen Geschäft zurück: 95 Später, unzufrieden mit dieser Vereinbarung, arbeitete Chanel mehr als zwanzig Jahre lang daran, die volle Kontrolle über Parfums Chanel zu erlangen. Sie sagte, Pierre Wertheimer sei „der Bandit, der mich betrogen hat“: 153

Eine der längsten Beziehungen, die Chanel unterhielt, war die zu Misia Sert, einem Mitglied der Pariser Bohème und Ehefrau des spanischen Malers José-Maria Sert. Es heißt, dass sie sich sofort seelenverwandt fühlten, und Misia fühlte sich zu Chanel hingezogen durch „ihr Genie, ihren tödlichen Witz, ihren Sarkasmus und ihre wahnsinnige Zerstörungswut, die alle faszinierte und entsetzte“: 13 Beide Frauen wurden im Kloster unterrichtet und pflegten eine Freundschaft mit gemeinsamen Interessen und Vertraulichkeiten. Sie teilten auch den Drogenkonsum. Ab 1935 war Chanel eine gewohnheitsmäßige Drogenkonsumentin, die sich täglich Morphium spritzte: eine Angewohnheit, die sie bis zu ihrem Lebensende beibehielt:: 80-81 Laut Chandler Burrs The Emperor of Scent erzählte Luca Turin eine apokryphe Geschichte, die im Umlauf war, dass Chanel „Coco genannt wurde, weil sie die fabelhaftesten Kokainpartys in Paris schmiss“.

Die Schriftstellerin Colette, die sich in denselben gesellschaftlichen Kreisen wie Chanel bewegte, lieferte eine skurrile Beschreibung von Chanel bei der Arbeit in ihrem Atelier, die in Prisons et Paradis (1932) erschien:

Wenn jedes menschliche Gesicht einem Tier ähnelt, dann ist Mademoiselle Chanel ein kleiner schwarzer Stier. Der Büschel lockiger schwarzer Haare, das Attribut der Stierkälber, fällt ihr über die Stirn bis zu den Augenlidern und tanzt bei jeder Kopfbewegung. „248

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Assoziationen mit britischen Aristokraten

1923 verschaffte Vera Bate Lombardi (geborene Sarah Gertrude Arkwright), angeblich die uneheliche Tochter des Marquess of Cambridge, Chanel Zugang zu den höchsten Kreisen der britischen Aristokratie. Es handelte sich um eine elitäre Gruppe, die sich um Persönlichkeiten wie den Politiker Winston Churchill, Aristokraten wie den Duke of Westminster und Royals wie Edward, Prince of Wales, scharte. 1923, im Alter von vierzig Jahren, wurde Chanel in Monte Carlo von Lombardi dem sehr wohlhabenden Herzog von Westminster, Hugh Richard Arthur Grosvenor, vorgestellt, der von seinen Vertrauten „Bendor“ genannt wurde. Der Herzog überhäufte Chanel mit extravaganten Juwelen, teurer Kunst und einem Haus in Londons prestigeträchtigem Stadtteil Mayfair. Seine Affäre mit Chanel dauerte zehn Jahre: 36-37

Der Herzog, ein offener Antisemit, verstärkte Chanels angeborene Antipathie gegenüber Juden. Er teilte mit ihr eine ausgesprochene Homophobie. Im Jahr 1946 wurde Chanel von ihrem Freund und Vertrauten Paul Morand zitiert,

Homosexuelle? … Ich habe junge Frauen gesehen, die von diesen schrecklichen Schwulen ruiniert wurden: Drogen, Scheidung, Skandale. Ihnen ist jedes Mittel recht, um einen Konkurrenten zu zerstören und sich an einer Frau zu rächen. Die Schwulen wollen Frauen sein, aber sie sind lausige Frauen. Sie sind charmant!: 41

Gleichzeitig mit ihrer Bekanntschaft mit dem Herzog lernte sie – ebenfalls durch Lombardi – dessen Cousin, den Prinzen von Wales, Edward VIII. kennen. Der Prinz war angeblich in Chanel verliebt und verfolgte sie trotz ihrer Verbindung mit dem Herzog von Westminster. Gerüchten zufolge besuchte er Chanel in ihrer Wohnung und bat sie, ihn „David“ zu nennen, ein Privileg, das nur seinen engsten Freunden und seiner Familie vorbehalten war. Jahre später betonte Diana Vreeland, Herausgeberin der Vogue, dass „die leidenschaftliche, zielstrebige und unabhängige Chanel, eine wahre Meisterleistung“, und der Prinz „einen großen romantischen Moment miteinander hatten“: 38

1927 schenkte der Herzog von Westminster Chanel ein Grundstück, das er in Roquebrune-Cap-Martin an der Côte d“Azur erworben hatte. Chanel ließ dort eine Villa errichten, die sie La Pausa („ruhige Pause“) nannte, und beauftragte den Architekten Robert Streitz. Streitz“ Konzept für die Treppe und den Innenhof enthielt Gestaltungselemente, die von Aubazine inspiriert waren, dem Waisenhaus, in dem Chanel ihre Jugend verbrachte. Auf die Frage, warum sie nicht den Herzog von Westminster geheiratet habe, soll sie gesagt haben: „Es gab schon mehrere Herzoginnen von Westminster. Es gibt nur eine Chanel.“

Während Chanels Affäre mit dem Herzog von Westminster in den 1930er Jahren begann ihr Stil, ihre persönlichen Gefühle widerzuspiegeln. Ihre Unfähigkeit, das kleine Schwarze neu zu erfinden, war ein Zeichen für diese Realität. Sie begann, eine „weniger ist mehr“-Ästhetik zu entwerfen.

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Entwerfen für den Film

1931 lernte Chanel während eines Aufenthalts in Monte Carlo Samuel Goldwyn kennen. Sie wurde durch einen gemeinsamen Freund, den Großfürsten Dmitri Pawlowitsch, Cousin des letzten Zaren von Russland, Nikolaus II. Goldwyn unterbreitete Chanel ein verlockendes Angebot. Für die Summe von einer Million Dollar (heute etwa 75 Millionen US-Dollar) würde er sie zweimal im Jahr nach Hollywood holen, um Kostüme für seine Stars zu entwerfen. Chanel nahm das Angebot an. Auf ihrer ersten Reise nach Hollywood begleitete sie ihre Freundin Misia Sert.

Auf dem Weg von New York nach Kalifornien, in einem weißen, luxuriös ausgestatteten Zugwaggon, wurde Chanel 1932 von der Zeitschrift Colliers interviewt. Sie sagte, sie habe sich bereit erklärt, nach Hollywood zu gehen, um „zu sehen, was die Bilder mir zu bieten haben und was ich den Bildern zu bieten habe“: 127 Chanel entwarf die Kleider, die Gloria Swanson in Tonight or Never (1931) und Ina Claire in The Greeks Had a Word for Them (1932) auf der Leinwand trugen. Sowohl Greta Garbo als auch Marlene Dietrich wurden Privatkunden.

Aufgrund ihrer Erfahrungen mit dem amerikanischen Filmschaffen hegt Chanel eine Abneigung gegen das Filmgeschäft in Hollywood und eine Abneigung gegen die Kultur der Filmwelt, die sie als „infantil“ bezeichnet: 68 Chanels Urteil lautete: „Hollywood ist die Hauptstadt des schlechten Geschmacks … und es ist vulgär.“: 62 Letztlich ließ sich ihre Designästhetik nicht gut auf den Film übertragen. Der New Yorker spekulierte, dass Chanel Hollywood verließ, weil „man ihr sagte, ihre Kleider seien nicht sensationell genug. Sie ließ eine Dame wie eine Dame aussehen. Hollywood will, dass eine Dame wie zwei Damen aussieht“. Chanel entwarf anschließend die Kostüme für mehrere französische Filme, darunter Jean Renoirs Film La Règle du jeu von 1939, in dem sie als La Maison Chanel zu sehen war. Chanel machte den linksgerichteten Renoir mit Luchino Visconti bekannt, da sie wusste, dass der schüchterne Italiener hoffte, beim Film arbeiten zu können. Renoir war von Visconti positiv beeindruckt und holte ihn für sein nächstes Filmprojekt ins Boot: 306

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Bedeutende Liaisons: Reverdy und Iribe

Chanel war die Geliebte einiger der einflussreichsten Männer ihrer Zeit, aber sie heiratete nie. Sie hatte bedeutende Beziehungen zu dem Dichter Pierre Reverdy und dem Illustrator und Designer Paul Iribe. Nach dem Ende ihrer Romanze mit Reverdy im Jahr 1926 pflegten sie eine Freundschaft, die rund vierzig Jahre andauerte: 23 Es wird vermutet, dass die legendären Sprüche, die Chanel zugeschrieben und in Zeitschriften veröffentlicht wurden, unter der Anleitung von Reverdy entstanden sind – eine Gemeinschaftsarbeit.

Eine Durchsicht ihrer Korrespondenz offenbart einen völligen Widerspruch zwischen der Unbeholfenheit der Briefschreiberin Chanel und ihrem Talent als Komponistin von Sprüchen … Nach der Korrektur der wenigen Aphorismen, die Chanel über ihr Metier schrieb, fügte Reverdy dieser Sammlung von „Chanelismen“ eine Reihe von Gedanken allgemeinerer Art hinzu, von denen einige das Leben und den Geschmack, andere den Reiz und die Liebe betrafen: 328

Sie war bis zu seinem plötzlichen Tod im Jahr 1935 eng mit Iribe verbunden. Iribe und Chanel teilten dieselbe reaktionäre Politik. Chanel finanzierte Iribes monatliches, ultranationalistisches und antirepublikanisches Mitteilungsblatt Le Témoin, das die Angst vor Ausländern schürte und Antisemitismus predigte:: 300 Im Jahr 1936, ein Jahr nachdem Le Témoin sein Erscheinen eingestellt hatte, wandte sich Chanel dem entgegengesetzten Ende des ideologischen Kontinuums zu, indem sie Pierre Lestringuez“ radikal linke Zeitschrift Futur finanzierte: 313

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Rivalität mit Schiaparelli

Die Chanel-Couture war ein lukratives Unternehmen, das bis 1935 4.000 Mitarbeiter beschäftigte. Im Laufe der 1930er Jahre geriet Chanels Platz auf dem Thron der Haute Couture in Gefahr. Der jungenhafte Look und die kurzen Röcke der Flapper der 1920er Jahre schienen über Nacht zu verschwinden. Chanels Entwürfe für Filmstars in Hollywood waren nicht erfolgreich und hatten ihr Ansehen nicht wie erwartet gesteigert. Vielmehr wurde Chanels Stern von ihrer wichtigsten Rivalin, der Designerin Elsa Schiaparelli, in den Schatten gestellt. Schiaparellis innovative Entwürfe mit ihren spielerischen Anspielungen auf den Surrealismus wurden von der Kritik gelobt und lösten in der Modewelt Begeisterung aus. Chanel hatte das Gefühl, ihren avantgardistischen Anspruch zu verlieren, und arbeitete mit Jean Cocteau an seinem Theaterstück Oedipe Rex zusammen. Die von ihr entworfenen Kostüme wurden von der Kritik verspottet: „In Bandagen gehüllt sahen die Darsteller aus wie ambulante Mumien oder Opfer eines schrecklichen Unfalls.“: 96 Sie war auch an der Kostümierung von Baccanale, einer Produktion der Ballets Russes de Monte Carlo, beteiligt. Die Entwürfe stammten von Salvador Dalí. Aufgrund der Kriegserklärung Großbritanniens am 3. September 1939 war das Ballett jedoch gezwungen, London zu verlassen. Die Kostüme blieben in Europa und wurden von Karinska nach den ursprünglichen Entwürfen Dalís neu angefertigt.

1939, zu Beginn des Zweiten Weltkriegs, schloss Chanel ihre Geschäfte und behielt ihre Wohnung über dem Modehaus in der Rue de Cambon 31 bei. Sie sagte, dass dies keine Zeit für Mode sei; als Folge ihrer Aktion verloren 4.000 weibliche Angestellte ihre Arbeit: 101 Ihr Biograph Hal Vaughan vermutet, dass Chanel den Ausbruch des Krieges zum Anlass nahm, sich an den Arbeitern zu rächen, die im französischen Generalstreik von 1936 für höhere Löhne und kürzere Arbeitszeiten gestreikt hatten. Mit der Schließung ihres Modehauses gab Chanel eine endgültige Stellungnahme zu ihren politischen Ansichten ab. Ihre Abneigung gegen Juden, die durch ihren Umgang mit der gesellschaftlichen Elite noch verstärkt worden sein soll, hatte ihre Überzeugungen gefestigt. Sie teilte mit vielen in ihrem Umfeld die Überzeugung, dass die Juden wegen der bolschewistischen Regierung in der Sowjetunion eine Bedrohung für Europa darstellten: 101

Während der deutschen Besatzung wohnte Chanel im Hotel Ritz. Das Hotel war der bevorzugte Aufenthaltsort für hochrangige deutsche Militärangehörige. Während dieser Zeit hatte sie eine romantische Liaison mit Baron Hans Günther von Dincklage, einem deutschen Aristokraten und Mitglied der Adelsfamilie Dincklage. Er diente als Diplomat in Paris und war ein ehemaliger Offizier der preußischen Armee und Generalstaatsanwalt, der seit 1920 im militärischen Nachrichtendienst tätig war: 57 Er erleichterte ihre Arrangements im Ritz..: Kapitel 11

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Kampf um die Kontrolle von Parfums Chanel

Sleeping with the Enemy, Coco Chanel and the Secret War von Hal Vaughan untermauert die Konsistenz der veröffentlichten französischen Geheimdienstdokumente, indem er Chanel als „bösartige Antisemitin“ beschreibt, die Hitler lobte.

Der Zweite Weltkrieg, insbesondere die Beschlagnahmung aller jüdischen Besitztümer und Unternehmen durch die Nazis, bot Chanel die Gelegenheit, das gesamte Geldvermögen von Parfums Chanel und seinem profitabelsten Produkt, Chanel No. 5, zu erwerben. Die Geschäftsführer von Parfums Chanel, die Wertheimers, waren Juden. Chanel nutzte ihre Position als „Arierin“, um bei den deutschen Behörden eine Petition einzureichen, die ihren Anspruch auf das alleinige Eigentum legalisierte.

Sie schrieb:

Ich habe ein unbestreitbares Vorrecht … die Gewinne, die ich seit der Gründung dieses Unternehmens aus meinen Schöpfungen erhalten habe … sind unverhältnismäßig … Sie können dazu beitragen, die Vorurteile, die ich im Laufe dieser siebzehn Jahre erlitten habe, zum Teil wieder gutzumachen: 152-53

Chanel wusste nicht, dass die Wertheimers in Erwartung der bevorstehenden Nazi-Mandate gegen Juden im Mai 1940 die Kontrolle über „Parfums Chanel“ rechtmäßig an Félix Amiot, einen christlichen französischen Geschäftsmann und Industriellen, übergeben hatten. Bei Kriegsende gab Amiot „Parfums Chanel“ wieder in die Hände der Wertheimers zurück.

In der Zeit unmittelbar nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs verfolgte die Geschäftswelt mit Interesse und einiger Besorgnis das laufende juristische Ringen um die Kontrolle von Parfums Chanel. Die Verfahrensbeteiligten waren sich darüber im Klaren, dass die Nazi-Verbindungen von Chanel während des Krieges, wenn sie öffentlich bekannt würden, den Ruf und den Status der Marke Chanel ernsthaft gefährden würden. Die Zeitschrift Forbes fasste das Dilemma zusammen, in dem sich die Wertheimers befanden: „Ein Rechtsstreit könnte Chanels Aktivitäten während des Krieges ans Licht bringen und ihr Image – und sein Geschäft – zerstören.“: 175

Chanel engagierte René de Chambrun, den Schwiegersohn des französischen Premierministers Pierre Laval, als ihren Anwalt, um Wertheimer zu verklagen. Schließlich einigten sich die Wertheimers und Chanel auf ein gegenseitiges Entgegenkommen und verhandelten den ursprünglichen Vertrag von 1924 neu. Am 17. Mai 1947 erhielt Chanel die Kriegsgewinne aus dem Verkauf von Chanel No. 5, ein Betrag, der nach dem Wert von 2010 etwa 9 Millionen US-Dollar entspricht. Ihr zukünftiger Anteil sollte zwei Prozent aller weltweiten Chanel No. 5-Verkäufe betragen (2010 sollte sie 25 Millionen Dollar pro Jahr verdienen), was sie zu einer der reichsten Frauen der Welt machte, als der Vertrag neu ausgehandelt wurde. Darüber hinaus stimmte Pierre Wertheimer einer ungewöhnlichen Bedingung zu, die von Chanel selbst vorgeschlagen worden war: Wertheimer erklärte sich bereit, alle Lebenshaltungskosten von Chanel – von den kleinen bis zu den großen – für den Rest ihres Lebens zu übernehmen.

Aus den von Vaughan entschlüsselten Archivdokumenten geht hervor, dass die französische Polizeipräfektur ein Dokument über Chanel besaß, in dem sie als „Couturier und Parfümeur“ beschrieben wurde. Pseudonym: Westminster. Aktenzeichen: F 7124. In der Akte als verdächtig gekennzeichnet“ (Pseudonyme: Westminster. Indicatif d“agent: F 7124. Signalée comme suspecte au fichier): 140 Für Vaughan war dies eine aufschlussreiche Information, die Chanel mit deutschen Geheimdienstoperationen in Verbindung brachte. Der Anti-Nazi-Aktivist Serge Klarsfeld erklärte: „Nur weil Chanel eine Spionage-Nummer hatte, bedeutet das nicht unbedingt, dass sie persönlich involviert war. Manche Spitzel hatten Nummern, ohne sich dessen bewusst zu sein.“ („Ce n“est pas parce que Coco Chanel avait un numéro d“espion qu“elle était nécessairement impliquée personnellement. Certains indicateurs avaient des numéros sans le savoir“).

Vaughan stellt fest, dass sich Chanel bereits 1941 für die deutsche Sache engagierte und für General Walter Schellenberg, den Chef des deutschen Sicherheitsdienstes (SD) und des militärischen Spionagenetzes Abwehr (RSHA) in Berlin, arbeitete: xix Nach Kriegsende wurde Schellenberg vom Nürnberger Militärtribunal angeklagt und wegen Kriegsverbrechen zu sechs Jahren Haft verurteilt. Er wurde 1951 wegen einer unheilbaren Lebererkrankung entlassen und flüchtete nach Italien. Chanel übernahm die Kosten für Schellenbergs medizinische Versorgung und seinen Lebensunterhalt, unterstützte seine Frau und Familie finanziell und übernahm die Kosten für Schellenbergs Beerdigung nach seinem Tod im Jahr 1952: 205-07

Der Verdacht, dass Coco Chanel darin verwickelt war, kam auf, als deutsche Panzer in Paris einfuhren und die Besetzung durch die Nazis begann. Chanel suchte sofort Zuflucht im Luxushotel Ritz, das auch als Hauptquartier des deutschen Militärs diente. Im Hotel Ritz verliebte sie sich in Baron Hans Gunther von Dincklage, der in der deutschen Botschaft in der Nähe der Gestapo arbeitete. Als die Besetzung Frankreichs durch die Nazis begann, beschloss Chanel, ihr Geschäft zu schließen und begründete dies mit patriotischen Motiven. Als sie jedoch in dasselbe Hotel Ritz zog, in dem auch das deutsche Militär untergebracht war, wurden ihre Beweggründe für viele deutlich. Während viele Frauen in Frankreich wegen „horizontaler Kollaboration“ mit deutschen Offizieren bestraft wurden, war Chanel von solchen Maßnahmen nicht betroffen. Bei der Befreiung Frankreichs im Jahr 1944 hinterließ Chanel einen Zettel in ihrem Schaufenster, auf dem sie erklärte, dass Chanel No. 5 für alle GIs kostenlos sei. Während dieser Zeit floh sie in die Schweiz, um einer Anklage wegen ihrer Kollaboration als Nazi-Spionin zu entgehen. Nach der Befreiung wurde sie bekanntlich in Paris von Malcolm Muggeridge, damals Offizier des britischen Militärgeheimdienstes, über ihre Beziehungen zu den Nazis während der Besetzung Frankreichs befragt.

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Operation Modellhut

Ende 2014 haben französische Geheimdienste Dokumente freigegeben, die die Rolle von Coco Chanel für Deutschland im Zweiten Weltkrieg bestätigen. Als Spionin war Chanel direkt an einem Plan beteiligt, mit dem das Dritte Reich die Kontrolle über Madrid übernehmen wollte. Diese Dokumente weisen Chanel als Agentin des deutschen militärischen Geheimdienstes, der Abwehr, aus. Chanel besuchte 1943 Madrid, um den britischen Botschafter in Spanien, Sir Samuel Hoare, einen Freund von Winston Churchill, von einer möglichen deutschen Kapitulation zu überzeugen, sobald sich der Krieg in Richtung eines alliierten Sieges neigte. Eine der bekanntesten Missionen, an der sie beteiligt war, war die Operation Modellhut“. Ihre Aufgabe war es, als Botschafterin von Hitlers Auslandsgeheimdienst bei Churchill zu fungieren, um zu beweisen, dass ein Teil des Dritten Reichs den Frieden mit den Alliierten anstrebte.

1943 reiste Chanel mit ihrem Verbindungsmann und „alten Freund“, dem Presseattaché der deutschen Botschaft in Paris, Baron Hans Günther von Dincklage, einem ehemaligen preußischen Armeeoffizier und Generalstaatsanwalt, der unter seinen Freunden und Kollegen auch als „Spatz“ bekannt war, zum RSHA nach Berlin – der „Höhle des Löwen“. Dincklage war auch ein Mitarbeiter des deutschen SD; seine Vorgesetzten waren Walter Schellenberg und Alexander Waag in Berlin. Chanel und Dincklage sollten sich bei Schellenberg im RSHA melden und ihm einen Plan vorlegen, den Chanel Dincklage vorgeschlagen hatte: Sie, Coco Chanel, sollte Churchill treffen und ihn zu Verhandlungen mit den Deutschen überreden. Ende 1943 oder Anfang 1944 entwarfen Chanel und ihr SS-Vorgesetzter Schellenberg, der eine Schwäche für unkonventionelle Pläne hatte, einen Plan, um Großbritannien dazu zu bringen, einen von der SS ausgehandelten Separatfrieden in Betracht zu ziehen. Als er bei Kriegsende vom britischen Geheimdienst verhört wurde, behauptete Schellenberg, dass Chanel „eine Person war, die Churchill gut genug kannte, um mit ihm politische Verhandlungen zu führen“: 169 Für diese Mission, die den Codenamen Operation Modellhut trug, rekrutierten sie auch Vera Bate Lombardi. Graf Joseph von Ledebur-Wicheln, ein Nazi-Agent, der 1944 zum britischen Geheimdienst überlief, erinnerte sich an ein Treffen mit Dincklage Anfang 1943, bei dem der Baron vorgeschlagen hatte, Lombardi als Kurierin einzusetzen. Dincklage soll gesagt haben,

Die Abwehr musste zunächst eine junge Italienerin, der Coco Chanel wegen ihrer lesbischen Neigungen zugetan war, nach Frankreich bringen …: 163-64

In Unkenntnis der Machenschaften von Schellenberg und Chanel wurde Lombardi in dem Glauben gelassen, dass es sich bei der bevorstehenden Reise nach Spanien um eine Geschäftsreise handeln würde, bei der das Potenzial für die Ansiedlung von Chanel-Couture in Madrid ausgelotet werden sollte. Lombardi fungierte als Vermittler und übergab Churchill einen von Chanel verfassten Brief, der über die britische Botschaft in Madrid an ihn weitergeleitet werden sollte: 169-71 Schellenbergs SS-Verbindungsoffizier, Hauptmann Walter Kutschmann, fungierte als Gepäckträger, „mit dem Auftrag, eine große Geldsumme an Chanel in Madrid zu überbringen“: 174 Letztlich war die Mission für die Deutschen ein Fehlschlag: Aus den Akten des britischen Geheimdienstes geht hervor, dass der Plan scheiterte, nachdem Lombardi bei seiner Ankunft in Madrid Chanel und andere bei der britischen Botschaft als Nazi-Spione denunziert hatte: 174-75

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Schutz vor Strafverfolgung

Im September 1944 wurde Chanel vom Komitee der Freien Französischen Säuberung, der épuration, verhört. Das Komitee hatte keine dokumentierten Beweise für ihre kollaborativen Aktivitäten und war gezwungen, sie freizulassen. Laut der Großnichte von Chanel, Gabrielle Palasse Labrunie, sagte Chanel nach ihrer Rückkehr nach Hause: „Churchill hat mich freigelassen“: 186-87

Das Ausmaß von Churchills Intervention für Chanel nach dem Krieg wurde zum Gegenstand von Gerüchten und Spekulationen. Einige Historiker behaupteten, man sei besorgt, dass Chanel, wenn sie gezwungen wäre, vor Gericht über ihre eigenen Aktivitäten auszusagen, die Sympathien und Aktivitäten bestimmter hochrangiger britischer Beamter, Mitglieder der gesellschaftlichen Elite und der königlichen Familie für den Nationalsozialismus aufdecken würde. Vaughan schreibt, dass einige behaupten, Churchill habe Duff Cooper, den britischen Botschafter bei der provisorischen französischen Regierung, angewiesen, Chanel zu schützen: 187

Als Chanel 1949 aufgefordert wurde, in Paris vor Ermittlern zu erscheinen, verließ sie ihren Rückzugsort in der Schweiz, um sich den Aussagen zu stellen, die im Kriegsverbrecherprozess gegen Baron Louis de Vaufreland, einen französischen Verräter und hochrangigen deutschen Geheimdienstagenten, gegen sie gemacht wurden. Chanel wies alle Anschuldigungen zurück. Sie bot dem vorsitzenden Richter Leclercq ein Leumundszeugnis an: „Ich könnte eine Erklärung von Mr. Duff Cooper veranlassen.“: 199

Chanels Freund und Biograf Marcel Haedrich sagte über ihren Umgang mit dem Nazi-Regime während des Krieges:

Wenn man die wenigen Enthüllungen, die sich Mademoiselle Chanel über die schwarzen Jahre der Besatzung erlaubte, ernst nahm, würde man sich die Zähne ausbeißen: 175

Die Freundschaft zwischen Churchill und Chanel hat ihren Ursprung in den 1920er Jahren, als Chanel sich in den Duke of Westminster verliebte und einen Skandal auslöste. Churchills Intervention bei Kriegsende verhinderte Chanels Bestrafung wegen Spionage-Kollaboration und rettete letztlich ihr Vermächtnis.

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Kontroverse

Als Vaughans Buch im August 2011 veröffentlicht wurde, löste seine Enthüllung des Inhalts kürzlich freigegebener Dokumente des Militärgeheimdienstes eine erhebliche Kontroverse über die Aktivitäten von Chanel aus. Maison de Chanel gab eine Erklärung ab, die in Teilen von mehreren Medien veröffentlicht wurde. Das Unternehmen Chanel „wies die Behauptung“ (der Spionage) zurück, räumte aber ein, dass die Mitarbeiter des Unternehmens nur Auszüge des Buches in den Medien gelesen hätten.

Die Chanel-Gruppe erklärte,

Sicher ist, dass sie während des Krieges eine Beziehung mit einem deutschen Aristokraten hatte. Offensichtlich war es nicht die beste Zeit für eine Liebesgeschichte mit einem Deutschen, auch wenn Baron von Dincklage von seiner Mutter Engländer war und sie (Chanel) ihn vor dem Krieg kannte.

In einem Interview mit der Associated Press sprach der Autor Vaughan über die unerwartete Wendung seiner Forschung,

Ich suchte nach etwas anderem und stieß auf dieses Dokument, in dem es hieß: “Chanel ist eine Nazi-Agentin“… Dann begann ich wirklich, alle Archive zu durchforsten, in den Vereinigten Staaten, in London, in Berlin und in Rom, und ich stieß nicht nur auf ein, sondern auf 20, 30, 40 absolut solide Archivmaterialien über Chanel und ihren Liebhaber Hans Günther von Dincklage, der ein professioneller Abwehrspion war.

Vaughan sprach auch das Unbehagen an, das viele mit den Enthüllungen in seinem Buch hatten:

Viele Menschen auf dieser Welt wollen nicht, dass die ikonische Figur von Gabrielle Coco Chanel, eines der großen kulturellen Idole Frankreichs, zerstört wird. Das ist definitiv etwas, das viele Menschen lieber beiseite schieben, vergessen und einfach weiter Chanel-Schals und -Schmuck verkaufen würden.

1945 zog Chanel in die Schweiz, wo sie mehrere Jahre lebte, zum Teil mit Dincklage. Im Jahr 1953 verkaufte sie ihre Villa La Pausa an der Côte d“Azur an den Verleger und Übersetzer Emery Reves. Fünf Räume von La Pausa wurden im Dallas Museum of Art nachgebaut, um die Kunstsammlung von Reves sowie Möbelstücke aus dem Besitz von Chanel zu zeigen.

Anders als in der Vorkriegszeit, in der Frauen die führenden Modeschöpfer waren, hatte Christian Dior 1947 mit seinem „New Look“ Erfolg, und eine Reihe von männlichen Designern wurde anerkannt: Dior, Cristóbal Balenciaga, Robert Piguet und Jacques Fath. Chanel war überzeugt, dass sich die Frauen letztlich gegen die von den männlichen Modeschöpfern bevorzugte Ästhetik auflehnen würden, die sie als „unlogisches“ Design bezeichnete: die „Taillenmieder, gepolsterten BHs, schweren Röcke und steifen Jacken“.

Im Alter von über 70 Jahren, nachdem ihr Modehaus 15 Jahre lang geschlossen war, hielt sie die Zeit für gekommen, wieder in die Modewelt einzutreten: 320 Die Wiederbelebung ihres Modehauses im Jahr 1954 wurde vollständig von Chanels Gegner in der Parfümschlacht, Pierre Wertheimer, finanziert: 176-77 Als Chanel 1954 ihre Comeback-Kollektion vorstellte, war die französische Presse aufgrund ihrer Kollaboration während des Krieges und der Kontroverse um die Kollektion zurückhaltend. Die amerikanische und britische Presse hingegen sah darin einen „Durchbruch“, der Mode und Jugend auf eine neue Art und Weise zusammenbrachte. Bettina Ballard, die einflussreiche Redakteurin der US-amerikanischen Vogue, blieb Chanel treu und stellte das Model Marie-Hélène Arnaud – das „Gesicht von Chanel“ in den 1950er Jahren – in der März-Ausgabe 1954 vor: 270 fotografiert von Henry Clarke, in drei Outfits: ein rotes Kleid mit V-Ausschnitt und Perlenketten, ein gestuftes Seersucker-Abendkleid und einen navyfarbenen Jersey-Halbanzug. Arnaud trug dieses Outfit „mit seiner leicht gepolsterten, quadratisch geschulterten Strickjacke, zwei aufgesetzten Taschen und Ärmeln, die sich nach hinten aufknöpfen ließen, um knackige weiße Manschetten freizulegen“, über „einer weißen Musselinbluse mit keckem Kragen und einer Schleife, die mit kleinen Laschen, die sich an der Taille eines einfachen A-Linien-Rocks festknöpfen ließen, perfekt an ihrem Platz blieb“: 151 Ballard hatte den Anzug, der „einen überwältigenden Eindruck von unbekümmerter, jugendlicher Eleganz“ vermittelte, selbst gekauft, und die Bestellungen für die Kleidung, die Arnaud modelliert hatte, strömten bald aus den USA ein: 273

Laut Edmonde Charles-Roux: 222 war Chanel in ihrem späten Leben tyrannisch und extrem einsam geworden. In ihren letzten Jahren wurde sie manchmal von Jacques Chazot und ihrer Vertrauten Lilou Marquand begleitet. Eine treue Freundin war auch die Brasilianerin Aimée de Heeren, die vier Monate im Jahr im nahe gelegenen Hôtel Meurice in Paris lebte. Die ehemaligen Rivalinnen teilten glückliche Erinnerungen an die Zeit mit dem Herzog von Westminster. Sie schlenderten häufig gemeinsam durch die Pariser Innenstadt.

Zu Beginn des Jahres 1971 ist Chanel 87 Jahre alt, müde und kränklich. Sie geht ihrer üblichen Routine nach und bereitet den Frühjahrskatalog vor. Am Samstagnachmittag, dem 9. Januar, unternahm sie eine lange Autofahrt. Bald darauf ging sie, da sie sich krank fühlte, früh zu Bett. 196 Ihre letzten Worte an ihr Dienstmädchen lauteten: „Siehst du, so stirbt man.“

Sie starb am Sonntag, dem 10. Januar 1971, im Hotel Ritz, wo sie seit mehr als 30 Jahren wohnte.

Ihre Beerdigung fand in der Madeleine-Kirche statt; ihre Modemodelle nahmen während der Zeremonie die ersten Plätze ein, und ihr Sarg war mit weißen Blumen bedeckt – Kamelien, Gardenien, Orchideen, Azaleen und einigen roten Rosen. Salvador Dalí, Serge Lifar, Jacques Chazot, Yves Saint Laurent und Marie-Hélène de Rothschild nahmen an ihrer Beerdigung in der Kirche der Madeleine teil. Ihr Grab befindet sich auf dem Friedhof Bois-de-Vaux in Lausanne, Schweiz.

Den größten Teil ihres Vermögens erbten ihr Neffe André Palasse, der in der Schweiz lebte, und seine beiden Töchter, die in Paris wohnten.

Obwohl Chanel schon zu Lebzeiten als herausragende Persönlichkeit der Luxusmode galt, wurde ihr Einfluss nach ihrem Tod 1971 genauer untersucht. Als Chanel starb, organisierte die erste Dame Frankreichs, Frau Pompidou, eine Ehrung für die Heldin. Doch schon bald wurden belastende Dokumente des französischen Geheimdienstes veröffentlicht, in denen Chanels Verstrickungen in den Krieg dargelegt wurden, was ihre monumentalen Beerdigungspläne schnell zunichte machte.

Bereits 1915 schwärmte Harper“s Bazaar von den Entwürfen Chanels: „Die Frau, die nicht mindestens ein Chanel besitzt, ist hoffnungslos aus der Mode … In dieser Saison ist der Name Chanel in aller Munde.“: 14 Der Aufstieg von Chanel war der offizielle Todesstoß für die korsettierte weibliche Silhouette. Die Rüschen, das Getue und die Zwänge, die frühere Frauengenerationen erduldet hatten, waren nun passé; unter ihrem Einfluss waren „Aigrettes, langes Haar und Humpelröcke“ passé: 11 Ihre Designästhetik definierte die modische Frau in der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg neu. Das Markenzeichen von Chanel war jugendliche Leichtigkeit, befreite Körperlichkeit und unbeschwertes, sportliches Selbstbewusstsein.

Die Pferdekultur und die Vorliebe für die Jagd, die von den Eliten, insbesondere den Briten, so leidenschaftlich betrieben wurden, beflügelten Chanels Fantasie. Ihre eigene Begeisterung für das sportliche Leben führte zu Kleidungsentwürfen, die sich an diesen Aktivitäten orientierten. Von ihren Ausflügen auf dem Wasser in die Welt der Jachten übernahm sie die Kleidung, die mit nautischen Aktivitäten assoziiert wurde: das horizontal gestreifte Hemd, die Schlaghose, den Pullover mit Rundhalsausschnitt und die Espadrille-Schuhe – alles traditionell von Seglern und Fischern getragen: 47, 79

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Jersey-Stoff

Chanels erster Triumph war die innovative Verwendung von Jersey, einem maschinell gestrickten Material, das die Firma Rodier für sie herstellte: 128, 133. Traditionell wurde Jersey für die Herstellung von Unterwäsche und Sportbekleidung (Tennis-, Golf- und Strandkleidung) verwendet und galt als zu „gewöhnlich“, um in der Couture verwendet zu werden, und wurde von den Designern abgelehnt, da die Strickstruktur im Vergleich zu gewebten Stoffen schwierig zu handhaben war. Dem Metropolitan Museum of Art zufolge „kaufte Chanel Jersey in den ersten Jahren ihrer Designerkarriere aufgrund ihrer prekären finanziellen Lage vor allem wegen seiner geringen Kosten. Die Qualitäten des Stoffes sorgten jedoch dafür, dass die Designerin ihn auch noch lange nach der Rentabilitätssteigerung ihres Unternehmens verwenden würde. Chanels früher Reiseanzug aus Wolljersey bestand aus einer Strickjacke und einem Faltenrock, kombiniert mit einem tief ausgeschnittenen Pulloveroberteil. Dieses Ensemble, getragen mit Halbschuhen, wurde zum lässigen Look in der teuren Damenmode: 13, 47

Die Einführung von Jersey in der Haute Couture durch Chanel war aus zwei Gründen sehr erfolgreich: Erstens hatte der Krieg zu einer Verknappung der traditionellen Couture-Materialien geführt, und zweitens wünschten sich die Frauen einfachere und praktischere Kleidung. Ihre fließenden Jersey-Kostüme und -Kleider wurden in diesem Sinne entworfen und erlaubten eine freie und leichte Bewegung. Dies wurde zu jener Zeit sehr geschätzt, da Frauen als Krankenschwestern, Beamte und in Fabriken für den Krieg arbeiteten. Ihre Arbeit war mit körperlicher Anstrengung verbunden, und sie mussten mit Zügen, Bussen und Fahrrädern zur Arbeit fahren: 57 Unter diesen Umständen wünschten sie sich Kleidung, die nicht so leicht nachgab und ohne die Hilfe von Bediensteten angezogen werden konnte: 28

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Slawischer Einfluss

Designer wie Paul Poiret und Fortuny führten in den 1900er und frühen 1910er Jahren ethnische Bezüge in die Haute Couture ein. Chanel setzte diesen Trend mit slawisch inspirierten Entwürfen in den frühen 1920er Jahren fort. Die Perlenstickereien auf ihren Kleidern wurden zu dieser Zeit ausschließlich von Kitmir ausgeführt, einem Stickereiunternehmen, das von einer im Exil lebenden russischen Aristokratin, der Großfürstin Maria Pawlowna, der Schwester von Chanels ehemaligem Geliebten, Großfürst Dmitri Pawlowitsch, gegründet wurde. Kitmirs Verschmelzung von orientalischen Nähten mit stilisierten Volksmotiven wurde in Chanels frühen Kollektionen hervorgehoben. Ein Abendkleid aus dem Jahr 1922 wurde mit einem passenden bestickten „Babuschka“-Kopftuch geliefert. Neben dem Kopftuch waren die Chanel-Kleider aus dieser Zeit mit langen, gegürteten Blusen mit quadratischem Halsausschnitt versehen, die auf die russische Muzhiks (Bauern)-Kleidung, die so genannte roubachka, anspielten: 172 Die Abendkleider waren oft mit funkelnden Kristall- und schwarzen Jet-Stickereien versehen: 25-26

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Chanel-Anzug

Der 1923 erstmals vorgestellte Chanel-Tweedanzug war auf Komfort und Zweckmäßigkeit ausgerichtet. Er bestand aus einer Jacke und einem Rock aus geschmeidigem und leichtem Woll- oder Mohair-Tweed sowie einer Bluse und einem Jackenfutter aus Jersey oder Seide. Chanel verzichtete auf eine Versteifung des Materials und auf Schulterpolster, wie es in der zeitgenössischen Mode üblich war. Sie schneidet die Jacken im geraden Schnitt zu, ohne Brustabnäher hinzuzufügen. Dies ermöglichte eine schnelle und leichte Bewegung. Den Halsausschnitt gestaltete sie so, dass der Nacken bequem frei blieb, und fügte funktionelle Taschen hinzu. Für einen höheren Tragekomfort wurde der Rock mit einem Ripsband in der Taille statt mit einem Gürtel versehen. Vor allem aber wurde bei der Anprobe sehr viel Wert auf Details gelegt. Die Kundin wurde im Stehen mit verschränkten Armen in Schulterhöhe vermessen. Chanel führte Tests mit Models durch, ließ sie herumlaufen, auf ein Podest steigen, als ob sie die Treppe eines imaginären Busses erklimmen würden, und sich bücken, als ob sie in einen tief liegenden Sportwagen einsteigen würden. Chanel wollte sicherstellen, dass die Frauen all diese Dinge tun konnten, während sie ihren Anzug trugen, ohne dabei versehentlich Körperteile freizulegen, die sie eigentlich bedeckt haben wollten. Jede Kundin musste den Anzug so lange anpassen, bis er bequem genug war, um alltägliche Aktivitäten mit Komfort und Leichtigkeit ausführen zu können.

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Kamelie

Die Kamelie war eine bekannte Assoziation, die in Alexandre Dumas“ literarischem Werk La Dame aux Camélias (Die Kameliendame) verwendet wurde. Die Heldin und ihre Geschichte waren für Chanel seit ihrer Jugend von Bedeutung. Die Blume wurde mit der Kurtisane assoziiert, die eine Kamelie trug, um für ihre Verfügbarkeit zu werben. Die Kamelie wurde mit dem Haus Chanel identifiziert; die Designerin verwendete sie erstmals 1933 als dekoratives Element auf einem schwarzen Anzug mit weißem Saum.

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Kleines schwarzes Kleid

Nach dem Trikotanzug wird das Konzept des kleinen Schwarzen oft als Beitrag von Chanel zum Modelexikon genannt, ein Stil, der noch heute getragen wird. In den Jahren 1912-1913 war die Schauspielerin Suzanne Orlandi eine der ersten Frauen, die ein kleines schwarzes Kleid von Chanel aus Samt mit weißem Kragen trug. 1920 gelobte Chanel selbst, als sie ein Opernpublikum beobachtete, alle Frauen in Schwarz zu kleiden: 92-93

1926 veröffentlichte die amerikanische Ausgabe der Vogue das Bild eines Chanel-Kleinkleides mit langen Ärmeln und nannte es „Garçonne“ („kleiner Junge“). Die Vogue prophezeite, dass ein solch schlichtes, aber schickes Design zu einer Art Uniform für Frauen mit Geschmack werden würde, und verglich die Grundlinien des Kleides mit dem allgegenwärtigen und nicht weniger verbreiteten Ford-Auto. Der schlichte Look rief bei den männlichen Journalisten Kritik hervor, die sich beschwerten: „kein Busen mehr, kein Bauch, kein Hinterteil … Die weibliche Mode dieses Augenblicks im 20. Jahrhundert wird auf den Namen „alles abschneiden“ getauft“: 210 Die Popularität des kleinen Schwarzen kann zum Teil auf den Zeitpunkt seiner Einführung zurückgeführt werden. Die 1930er Jahre waren die Zeit der Großen Depression, in der Frauen erschwingliche Mode brauchten. Chanel rühmte sich damit, dass sie es den Nicht-Reichen ermöglicht hatte, „wie Millionäre herumzulaufen“: 47 Chanel begann, kleine schwarze Kleider aus Wolle oder Chenille für den Tag und aus Satin, Crêpe oder Samt für den Abend herzustellen: 83

Chanel verkündete: „Ich habe Schwarz auferlegt; es ist heute noch stark, denn Schwarz löscht alles andere aus.“

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Schmuck

Chanel führte eine Schmucklinie ein, die eine konzeptionelle Neuerung darstellte, da ihre Entwürfe und Materialien sowohl Modeschmuck als auch feine Edelsteine enthielten. Das war revolutionär in einer Zeit, in der Schmuck strikt in edlen oder Modeschmuck eingeteilt wurde. Ihre Inspirationen waren global und oft von den Designtraditionen des Orients und Ägyptens inspiriert. Wohlhabende Kundinnen, die ihren teuren Schmuck nicht in der Öffentlichkeit zeigen wollten, konnten Chanel-Kreationen tragen, um andere zu beeindrucken: 153

1933 arbeitete der Designer Paul Iribe mit Chanel zusammen, um im Auftrag der Internationalen Gilde der Diamantenhändler extravagante Schmuckstücke zu entwerfen. Die ausschließlich aus Diamanten und Platin gefertigte Kollektion wurde öffentlich ausgestellt und zog ein großes Publikum an; innerhalb eines Monats wurden etwa 3.000 Besucher gezählt.

Als Gegenmittel zum „vrais bijoux en toc“, der Besessenheit von teurem, feinem Schmuck, machte Chanel Modeschmuck zu einem begehrten Accessoire – vor allem, wenn er wie bei ihr in großen Inszenierungen getragen wurde. Ursprünglich inspiriert von den opulenten Juwelen und Perlen, die sie von aristokratischen Liebhabern geschenkt bekam, plünderte Chanel ihren eigenen Juwelentresor und tat sich mit dem Herzog Fulco di Verdura zusammen, um eine Schmucklinie des Hauses Chanel zu lancieren. Eine weiß emaillierte Manschette mit einem mit Edelsteinen besetzten Malteserkreuz war Chanels persönliches Lieblingsstück; sie wurde zu einer Ikone der Zusammenarbeit zwischen Verdura und Chanel. Die modischen und wohlhabenden Menschen liebten die Kreationen und machten die Linie zu einem großen Erfolg. Chanel sagte: „Es ist ekelhaft, mit Millionen um den Hals herumzulaufen, nur weil man zufällig reich ist. Ich mag nur gefälschten Schmuck … weil er provokativ ist.“: 74

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Die Chanel-Tasche

1929 führte Chanel eine Handtasche ein, die von den Taschen der Soldaten inspiriert war. Ihr dünner Schulterriemen ermöglichte es der Trägerin, die Hände frei zu haben. Nach ihrem Comeback überarbeitete Chanel das Design im Februar 1955 und schuf die „2.55“ (benannt nach dem Datum ihrer Entstehung). Auch wenn Details der klassischen Tasche überarbeitet wurden, wie bei der Aktualisierung in den 1980er Jahren durch Karl Lagerfeld, als der Verschluss und das Schloss neu gestaltet wurden, um das Chanel-Logo zu integrieren, und Leder durch die Schulterkette geflochten wurde, hat die Tasche ihre ursprüngliche Grundform behalten. Im Jahr 2005 brachte die Firma Chanel eine exakte Replik der Originaltasche von 1955 heraus, um den 50. Jahrestag ihrer Entstehung zu feiern.

Das Design der Tasche wurde von Chanels Zeit im Kloster und ihrer Liebe zur Sportwelt beeinflusst. Die für den Riemen verwendete Kette erinnert an die Chatelaines, die von den Pflegern des Waisenhauses, in dem Chanel aufwuchs, getragen wurden, während das weinrote Innenfutter auf die Klosteruniformen verweist. Die gesteppte Außenseite wurde von den Jacken der Jockeys beeinflusst, während sie gleichzeitig die Form und das Volumen der Tasche verstärkte.

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Sonnenbräune

In einer Umgebung aus Rasen und Meer genoss Chanel die Sonne und machte die Sonnenbräune nicht nur akzeptabel, sondern zu einem Symbol für ein Leben in Privilegien und Freizeit. Historisch gesehen war die erkennbare Sonneneinstrahlung das Zeichen von Arbeitern, die zu einem Leben in unermüdlicher, ungeschützter Arbeit verdammt waren. „Eine milchige Haut schien ein sicheres Zeichen von Aristokratie zu sein. Mitte der 1920er Jahre sah man Frauen am Strand ohne Hut, der sie vor den Sonnenstrahlen schützte. Der Einfluss von Chanel machte das Sonnenbaden zur Mode..: 138-39

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Theater

Quellen